https://gazetasadovod.9bb.ru/ Садовод ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:49:10 +0300 MyBB/mybb.ru https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Цветоводство — отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией и выращиванием красивоцветущих и других растений в декоративных целях: для срезки букетов, создания оранжерей и зелёных насаждений открытого грунта, а также для украшения жилых и производственных помещений.</p> <p>Цветоводство — одно из направлений декоративного садоводства. Цветоводство — это выращивание цветочных культур. Их выращивают для украшения парков, скверов, садов, различных помещений, для получения цветов на срезку. Одни растения выращивают в открытом грунте, другие — в теплицах, оранжереях, комнатах. Заниматься цветоводством люди начали в глубокой древности.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Sat, 01 Nov 2014 21:49:10 +0300 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Цветы и овощи растут вместе<br />Бывая за городом, некоторые из нас видели деревенские сады, где цветы растут среди моркови, капусты и других овощей. Это выглядит очень красиво!<br />ТАК, между крокусами и гиацинтами можно выращивать листовую петрушку, кориандр, листовой салат и другие растения. Когда отцветут декоративные и луковичные растения, это место еще долго будет оставаться привлекательным, если его украсит кудрявая петрушка.<br />С посадками нарциссов и тюльпанов хорошо совмещаются морковь и корневая петрушка, которые сеют в междурядьях (шириной не менее 20 см) ранней весной или под зиму. Когда листья тюльпанов и нарциссов пожелтеют и засохнут, подросшая ботва петрушки или моркови образует зеленый ковер. Луковицы тюльпанов осторожно выкапывают, стараясь не повредить овощные растения. Благодаря такому соседству и рыхлению почвы рост овощей усиливается. Периодически нужно менять местами посадки цветов и овощей.<br />Когда весной высеваете овощи на грядку (сеть лучше поперек гряды), оставляйте свободный ряд после 4-5 рядов овощей или несколько квадратов на грядке. Как только покажутся всходы салата и моркови, выкопайте бороздку шириной 5-7 см с плоским дном. Аккуратно посейте семена цветов и покройте их слоем в 0,5 см садовой земли. Затем землю слегка уплотните руками и полейте мелким дождичком. В последующие дни поддерживайте влажность почвы, увлажняя ее каждое утро. Всходы появятся в течение 3-15 дней - в зависимости от вида растения. При первом прореживании оставляйте 5 см между растениями, при втором - по крайней мере, 20 см.<br />Хорошо подобрать цветы и овощи так, чтобы грядка красиво смотрелась - как цветник. Так, например, вокруг грядки с морковью можно посадить бархатцы. Это не только украсит грядку, но и защитит морковь от вредных насекомых. В августе, после уборки лука, на грядку можно высадить рассаду бархатцев или редис. Рядом с молодыми ирисами и пионами хорошо высадить рассаду сельдерея или свеклы. Особенно красиво выглядит сочетание кудрявой петрушки с корейскими хризантемами и миниатюрными розами. Кудрявую петрушку и свеклу иногда используют и в качестве бордюрных растений.<br />Ранней весной в теплицах выращивают рассаду многих цветочных культур. Когда наступит время посадки томатов и огурцов, теплицу освобождают, а цветы высаживают на постоянное место в саду.<br />Иногда в цветники высевают многолетние луки, ремонтантную землянику и пряновкусовые растения.<br />По краям картофельного поля, между грядок с капустой, полезно сажать настурцию, т.к. ее запах отпугивает многих вредителей овощей. Календулу полезно сажать вокруг кустов смородины и крыжовника - ее запах не переносят вредители ягодных кустарников.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:56:06 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Род календулы принадлежит к семейству Сложноцветных, это около двух десятков трав и полукустарников широчайше распространенных.<br />Чаще слышим мы название не календула, а ноготки и используют эти самые ноготки в большинстве своем в лечебных целях. Даже селекция этой культуры в России долгое время велась лишь на получение более ценных в лечебном плане растений, в то время как в других странах вовсю получали ее декоративные культивары.<br />Сама по себе календула представляет собой травянистое растение, имеющее прямостоячие и опушенные побеги, достигающие почти метровой высоты. Зацветает календула ярко-желтыми либо оранжевыми верхушечными соцветиями, которые достигают в диаметре 10 сантиметров. В своем естественном мире обитания календула процветает лишь в странах Средиземноморья, однако известна она практически по всему миру уже с 16 века.<br />В веке 21-ом на выбор предлагается огромное многообразие сортов календулы, что называется на любой вкус и цвет. Без труда вы можете найти формы лекарственные, предназначенные для высадки в сад либо для срезки, отличающиеся между собой окраской, высотой и формой соцветий.<br />Кстати о высоте, именно по этой категории часто и ранжируются культивары календулы. Так низкорослые формы были заключены в рамки от 15 до 30 см, к среднерослым отнесли растения достигающие высоты порядка 30 – 45 см, ну а высокорослые достигают высоты 80-85 см. Что касается строения соцветия то тут ранжирование идет по принципу наличия махровости. Добиваются этого вида благодаря направленной селекции по отбору растений формирующих только женские язычковые цветки, поскольку у них не растут тычинки, а венчик довольно сильно разрастается. Делят соцветия и по форме, существуют черепитчатые, хризантемовидные, герберовидные, лучистые и анемовидные.<br />Из сортов наиболее распространенными и интересными являются низкорослые культивары высотой до 15-20 см - Little Ball, а также Калипсо имеющие крупные, по 8-10 см в диаметре соцветия. К категории засухоустойчивых сортов можно отнести и рекомендовать в первую очередь дачникам культивары Lemon Coronet и Orange Coronet, их соцветия порой достигают 8-9 см в диаметре и имеют лимонно-желтую окраску.<br />Из более высоких сортов (25-30 см) выделяются Astragal, Sunglow и Yellow Gitana, обожаемые многими за свои махровые, ярко-желтые соцветия. Темно оранжевые цветки характерны для сорта Anagoor, а оранжевые с коричневой сердцевинкой для культивара Orange Gitana.<br />Махровые соцветия с широкой гаммой окрасок характерны другому интересному сорту - Fiesta Gitana. Вообще компактные формы календулы, любые ее сорта, удивительно удачно подходят для горшечной культуры возделывания. Сорта, у которых соцветия более мелкие и многочисленные подойдут для уличных ваз, контейнеров и кашпо, а также для декоративного оформления балконов и открытых террас.<br />Что касается дизайна садово-паркового, то там низкорослые сорта в первую очередь применяются для украшения первого плана миксбордеров, а также формирования ярчайших пятен – цветочных клумб и рабаток. Словно для этого были созданы и пользуются спросом среднерослые сорта Chrysantha Sonnenschein, отличающийся хризантемовидными канареечно-желтыми соцветиями, а также Juwel с лососево-розовыми махровыми корзинками идеальных размеров в 5-8 см.<br />Для привередливых флористов можно порекомендовать пару сортов отличающихся весьма изящными анемовидными соцветиями, золотисто-желтого либо светло-оранжевого цвета, это шедевры Медальон Гельб и Медальон Оранж.<br />Но каково бы ни было разнообразие сортов каждый из них можно использовать как в одиночных, так и в групповых посадках, сочетая их с практически любыми декоративно-лиственными растениями. Ноготки могут поднять настроение любому, ведь сочетание оранжевых и желтых цветов воспринимается человеком как нечто светлое и солнечное, яркое и веселое.<br />Отлично сочетаются с желтыми цветочками календулы синие пятна агератума и лобелии, а с оранжевыми будут в тон фиолетовые петунии, дельфиниумы и цинния. Помимо прочего ноготки могут послужить и любителям овощных культур, так как способны «отпугнуть» многих вредителей огорода.<br />Что касается агротехники возделывания, то она не сложна, календула это весьма неприхотливое растение, довольно холодостойкое и отлично переносящее пересадку, по сути, в любом возрасте. Весенние заморозки до -4-50С ей абсолютно не страшны ровно, как и большинство вредителей и даже болезней. Нетребовательна календула и к типам почв, растет на подавляющем большинстве различных структур и степеней увлажненности, однако предпочитает все же умеренные по влажности черноземы.<br />Главное для календулы подобрать открытое, солнечное место, ведь недостаток освещения негативно отражается на декоративности культуры, растения могут сильно вытянуться, а затем просто полечь, соцветия будут мелкими и менее привлекательными.<br />Уход за растениями календулы заключается в первую очередь в своевременных поливах, особенно в сильную жару, удалении сорняков и рыхлении почвы, подкормках комплексными удобрениями, а продлить декоративный вид поможет своевременное удаление всех поврежденных листьев и начинающих увядать соцветий.<br />Правильный выбор места и достаточный уход отразится на растении в виде обильнейшего и продолжительного цветения, которое порой растягивается до самых заморозков.<br />Размножают календулу семенами, их в наше время достать просто, сеют их прямо в грунт в начале весны (конец апреля-май) иногда под зиму, если хотят чтобы растения зацвели раньше. Высевают семена на глубину порядка 3-4 см, выбирая схему посева исходя из дальнейшего назначения растений. Так, например если вы хотите получить одиночные растения то оптимальной схемой будет 30&#215;30 либо 40&#215;40, а вот чтобы наилучшим образом оформить дорожки либо получить густые и весьма живописные цветочные «грядки» нужно высевать семена бороздками, оставляя расстояние равное 30-45 см, а междурядия около 10 см.<br />Обычно первые всходы появляются примерно через неделю, если за окном 8-9 градусов выше ноля. Чтобы сеянцы начали активно расти и быстрее окрепли, необходимо пропалывать их, удаляя все, даже самые маленькие сорняки. Обязательно снабжайте сеянцы и влагой, ежедневно поливая сеянцы. Примерно на вторую неделю роста сеянцы необходимо проредить, оставив расстояние один от другого равным 15-20 см. Зацветет ваша календула примерно через полтора месяца, либо два, если на улице прохладно. Происходит это обычно в середине либо конце июня.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:55:32 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Мир орхидей, капризный, многим непонятный, а оттого чуждый, однако бесспорно один из самых завораживающих. В этом мире есть свои недотроги, а есть и те формы, которые без проблем простят вам и ошибки в агротехнике и невнимательное к себе отношение, к одним из таких «самостоятельных» растений можно отнести липарис.<br />Род липариса обширен, это несколько сотен видов большей частью обитающих в условиях тропиков и лишь малая толика представителей встречается в суровых русских условиях. Таких видов всего пять, из них лишь один распространен наиболее широко, однако выглядит он не очень привлекательно, это, по сути, обычное растение с желтовато-зелеными цветами, малозаметными среди других культур.<br />Остальные же виды куда более притягательны, имеют яйцевидный клубень, перепончатые листочки, крылато-ребристые цветоносы, собранные в большие кисти. Чашелистики у цветков чаще всего ланцетные, имеют «ушки» и линейные лепестки, в дальнейшем формируется булавовидная завязь, располагающаяся на скрученной цветоножке.<br />Из всего огромного количества видов липариса в культуру введено лишь шесть, в настоящее время большинство из них довольно просто приобрести в розничных сетях, некоторые привозят на заказ.<br />На первом месте в этом «хит-параде» стоит липарис Кумокри, это растение, достигающее пары десятков сантиметров высоты, имеющее корневища с луковицеобразными утолщениями у основания стебельков. Листьев всего пара, они располагаются в верхней части стебля. Растение формирует редкую кисть, содержащую немного цветков, они растут строго прямо, лишь немного отклоняясь в стороны. Несмотря на небольшое их количество в кисти они довольно крупные, ярко-желтые либо желтовато-зеленые, иногда с красноватым оттенком. Этот вид наиболее неприхотлив.<br />Липарис Лезеля (на снимке) довольно часто встречается на торфяных болотах практически по всей европейской территории нашей страны, растет даже в Западной Сибири и иногда попадается на глаза в Средней Азии. Это растение очень маленькое, 20 см для него предел, имеющее стеблевой клубень обильно укрытый основаниями прошлогодней листвы. Кисть более плотная, однако, цветки гораздо мельче, их может быть от 5-6 до десяти. Первые распускаются в середине июня, ну а массовое цветение наблюдается в июле.<br />Липарис лилеелистный, встречается во влажных лесах среди кустарников с редкой кроной, иногда наблюдается в гористой местности, причем растения «забираются» на высоты до 1000 метров, но самые крупные «заросли» можно увидеть в умеренных и субтропических зонах восточной части США. Высотой растение не более 15 см, имеет бороздчатый стебель и тонкие овальные листочки. Кисть длинная, несколько десятков сантиметров, содержит до 10 цветков располагающихся на тонких цветоножках, направленных в стороны. Цветки довольно яркие, розоватые либо насыщенно-пурпурные.<br />Липарис Макино, он произрастает преимущественно в лиственных лесах, обожает расти на толстых слоях подстилки среди редкого травянистого покрова. В России часто встречается на юге, в Приморье, там оно показывает всю свою красоту, вырастая на 18-20 см и формируя пару ярко-зеленых листа и стеблевой клубенек. Соцветие у этого вида многоцветковое, хотя в составе его цветки небольших размеров, однако они яркие, распускающиеся в середине лета.<br />Интересен липарис Сахалинский, он эндемик лесов Южного Сахалина. Там растения, достигая высоты полутора десятков сантиметров, образуют корневища и луковицеобразные утолщения основания стеблей, а также листья располагающиеся в нижней части стебелька, лишенные черешков и имеющие продолговато-яйцевидную форму с плоскими краешками. Кисть довольно редкая, с небольшим количеством довольно крупных, беловатых, с еле заметным розовым оттенков цветков.<br />Завершает наш «хит парад» наиболее требовательный к условиям выращивания липарис японский, его излюбленные места обитания влажные участки лесов Дальнего Востока, Японии и Китая. Формирует растение яйцевидный стебель несущий ярко-зеленые листья яйцевидной формы и соцветие, редкую кисть длиной не менее 15 см. Первые цветки появляются на растениях в середине лета. Чаще всего вид используется для заполнения первого яруса невысоких альпийских горок.<br />Несмотря на то, что орхидные считаются капризными культурами соблюдение всех правил и тонкостей ухода сделает выращивание их легким и лишенным негативных сторон. Главное никогда не забывать, что все орхидеи пришли к нам из тропиков, по этому условия выращивания нужно приближать к подобным.<br />Дабы предотвратить возникновение солнечных ожогов, растения необходимо высаживать в полутени, либо на месте, куда прямые лучи не достают. Опасаться необходимо и сквозняков, ну а температурный режим поддерживать исходя из требований конкретного вида. Для удобства цветоводов орхидеи разделили на три типа: предназначенные для оранжерей, для условий с умеренной температурой воздуха и для жарких условий. Покупая саженец, уточните этот момент у продавца, и тогда вам будет проще ухаживать за растением.<br />Помните, что помимо сезонных колебаний температуры необходимо учитывать и колебания суточные, так изменение температуры на 5-7 градусов, которые обычные растения и не заметят, могут негативно сказаться на культуре либо, как в случае с липарисом японским, быть необходимым условием для начала цветения.<br />Помимо температуры воздуха учитывать необходимо и температуру почвы, стараться защищать от перегрева грунт, в противном случае корни могут погибнуть. Ну и конечно поддерживать нужно во влажном состоянии воздух, имитируя условия естественной среды обитания. В идеале влажность должна быть на уровне 75-80%, добиться такого результата довольно просто – в жаркие дни необходимо часто опрыскивать растения, однако слишком заливать их не стоит, пересыщенный влагой субстрат может привести к загниванию части корней.<br />Вообще поливать растения нежно только чистой, отстоявшейся и теплой водой, можно совмещать полив с внесением минеральных удобрений, подойдут обычные цветочные, в концентрации вполовину меньшей, чем указано в инструкции.<br />Если вы хотите выращивать орхидеи дома постарайтесь приготовить качественную почвенную смесь. Субстрат обязательно должен быть рыхлым, часто в него добавляют мох для удержания влаги, измельченные корни папоротника и части древесной коры, для основы можно взять обычную цветочную почву.<br />Пересаживать растения в более объемные горшки следует только в конце периода их покоя, и делать это крайне аккуратно, стараясь не повредить корни.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:54:48 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Присмотритесь к маленькому цветочку незабудки - в нем заключен целый мир. Желтая серединка из тычинок – Солнце, а голубые лепестки – Небо. Незабудка - символ верности и доброй памяти. Про нее сочиняют стихи, песни, сказки и легенды. По одной легенде голубые цветы на Землю рассыпают Ангелы, чтобы люди не забыли о Небе.<br />Незабудка - из рода трав семейства Бурачниковые. Он насчитывает около 80 видов, произрастающих в умеренном поясе Европы, Азии, Америки, в горах Южной Африки, и даже Австралии. В России произрастает около 30 видов - это однолетние, либо многолетние травянистые растения, преимущественно влажных, тенистых мест. Высота стебля от 10 до 40см, листья сидячие, имеют ланцетную форму. Многочисленные цветки голубого, реже кремового, розового или белого цвета, собранные в соцветие — завиток.<br />В цветоводстве используются следующие виды незабудки:<br />Незабудка альпийская, представляющая собой многолетник с низкими (5-15 см) плотными кустиками и темно-голубыми цветками. Растение светолюбивое в диком виде растет по склонам скал. Цветет, начиная с мая в течение полутора месяцев, прекрасно размножается посевом семян. На основе этого вида выведено много интересных сортов.<br />Незабудка болотная, также многолетнее растение, сильноветвистое до 30 см высотой, листья крупные, темно-зеленые, цветки голубоватые до полутора сантиметров в диаметре. Цветет с середины мая до начала осени, все отцветшие побеги обычно отмирают. Растет по берегам рек, водоемов, болот. Незабудка болотная хорошо произрастает на влажном субстрате мелководий, быстро разрастаясь. Наиболее эффектный сорт «Тюринген», имеющий темно-голубые цветки, используется для оформления искусственных водоемов, ручейков.<br />Незабудка альпийская или садовая, типичное многолетнее растение, выращиваемое чаще как двулетнее. Растение неприхотливое хорошо растет и цветет и на солнечном месте, и в тени, но предпочтительнее для него полутень. Легко переносит весенние заморозки<br />(до -5 °С) и кратковременную засуху. Цветет с середины мая в течение месяца. В июле созревают семена, которые осыпаются и уже в августе дают плотные всходы. Сорта незабудки садовой довольно разнообразны – отличаются высотой растений, сроками цветения и окраской. Наиболее известными в настоящее время являются: Розильва, Кармен Кинг и Виктория Роуз с цветками различных оттенков розовой окраски; Блю Бед, Компиниди, Виктория, Миро, Индиго компакта и Мюзик с нежно-голубыми и темно-голубыми цветками, а также Блауер Корб, Блю Бол, Индиго, Ультрамарин, цветки которых темно-синего насыщенного цвета.<br />Незабудка лесная, произрастает в естественных условиях в лесных массивах. Формирует небесно-голубые цветки, достигающие сантиметра в диаметре и нежно зеленые листья, тенелюбивое и влаголюбивое растение. Многолетник в природе, выращивается как двулетник. Цветет с мая в течение полутора месяцев. Имеет многочисленные культивары отличающиеся розовыми, нежно-голубыми или синими цветками.<br />Незабудка расставленноцветковая в естественных условиях обильно произрастает в Швейцарских Альпах. Многолетнее растение, в культуре выращиваемое только как двулетник. Цветки довольно крупные, темно-синие либо светло-синие. Имеются сорта с голубыми, розовыми и белыми цветкам.<br />Использование.<br />Незабудки используют для ранневесеннего оформления городских парков, садов, дачных участков. Незабудка образует довольно плотный «ковер», который весьма успешно препятствует росту сорняков, поэтому культура может выращиваться в качестве коврового растения в рокариях, альпинариях, также подсевают ее в мавританские газоны. Нужно лишь следить, чтобы она не слишком разрасталась и не вытесняла соседей. Очень красиво смотрятся групповые посадки незабудок во всевозможных цветниках, лужайками у мини-водоемов и ручьев. Незаменимы при оформлении тенистых мест сада, причем поместить незабудки можно и в переносных контейнерах, горшках, вазонах, подойдут старые бочки, тележки. Все зависит от фантазии оформителя, а неприхотливая незабудка будет замечательным украшением любого уголка сада. Незабудки отлично смотрятся не только на обычной клумбе, но и на застекленном балконе, террасе, либо просто на подоконнике, посаженные в керамические горшки, балконные ящики.<br />Незабудка хорошо сочетается с другими раноцветущими и декоративно-лиственными растениями: тюльпанами, нарциссами, анютиными глазками, маргаритками, фиалками, ландышем, папоротниками.<br />Высокорослые сорта незабудки используют для срезки. При этом выкапывают кустик целиком с корнями, отмывают их от земли, и ставят в вазу. Такой очаровательный букетик будет украшать ваш дом почти две недели.<br />В лечебных целях незабудку заготавливают во время цветения. Отвар незабудки полевой уменьшает потоотделение, останавливает кровотечение и воспалительные процессы.<br />Размножение.<br />Самый простой и легкодоступный метод размножения незабудок – посевом семян в открытом грунте. В первый год образуется розетка листьев, цветением незабудки порадуют лишь летом следующего года. Семена высевают в мае – июне на заранее подготовленные грядки. Почву перекапывают с добавлением перегноя и торфа, хорошенько выравнивают, т.к. семена довольно мелкие. Семена разбрасывают по поверхности заранее увлажненной почвы или делают неглубокие бороздки с расстоянием 10-15см. Глубина заделки семян 5-6мм. При наличии достаточного количества тепла и влаги всходы появляются через две недели. При появлении настоящих листочков сеянцы пикируют, а в конце лета или весной подросшие растения можно пересадить на постоянное место. Чтобы размножить ценные сорта незабудки пользуются черенкованием - в мае-июне срезают верхушки отрастающих побегов длиной 4-5 см и высаживают на затененные гряды для укоренения. При черенковании укореняется более 90% черенков, однако этот способ размножения простым назвать нельзя. Незабудку можно размножать делением куста, имея поверхностную мочковатую корневую систему, она хорошо переносит пересадку в течение всего сезона, даже в период цветения.<br />Однолетние сорта незабудки (например, Мон Ами Блу) выращивают через рассаду. Семена высевают в кассеты с землей, берут легкий, хорошо дренируемый стерилизованный субстрат с рН 5,5–5,8 (дерновая земля и речной песок в соотношении 2:1). Семена не засыпают, так как они быстрее прорастают на свету, сильно увлажняют. До появления всходов поддерживают температуру 20-23°С, затем (через 3-5 дней) температуру снижают до 18...20°С- днем и 15°С- ночью. Дальнейший уход за рассадой заключается в своевременных поливах (субстрат поливают, когда он слегка подсохнет) и обеспечении хорошего освещения, чтобы растения выросли компактными. В этот период сеянцы подкармливают минеральными удобрениями в малых концентрациях (по азоту). После появления первых настоящих листочков концентрацию удобрений можно увеличить. Через 4 недели окрепшие сеянцы пересаживают в горшки диаметром не менее 10 сантиметров или крупные кассеты. Днем поддерживают температуру -15...20°С, ночью- около 10°С, так как для закладки цветочных почек не нужна фаза охлаждения и растения быстрее зацветут при более высоких температурах. По-прежнему важен уровень освещенности. При поливе важно не попадать на листья, чтобы предотвратить появление мучнистой росы. Продолжают подкормки минеральными удобрениями. Цветение наступает через 9–13 недель от начала посева, в зависимости от температуры и освещенности. В конце апреля – начале мая растения пересаживают на постоянное место.<br />Через рассаду можно выращивать и двухлетние сорта незабудок. Семена высевают в конце октября, чтобы в апреле – мае получить взрослые растения. Технология выращивания двухлетней рассады немного отличается. Для закладки цветочных почек растениям нужен период охлаждения, в марте температуру понижают до 5-7°С, умеренно поливают, при необходимости досвечивают, при появлении цветочных стеблей температуру повышают до 15-17°С, через 3–5 недель начинается цветение.<br />Если осенью выкопать кустик незабудок, посадить его в горшочек, зимой сохранять при температуре не ниже 0оС, а в феврале перенести в дом, то с марта по апрель вы будете наслаждаться цветущими незабудками.<br />Уход.<br />Участки для посадки незабудки выбирают с рыхлыми, умеренно увлажненными и питательными почвами, на слишком богатых почвах растения «жируют» - интенсивный рост листьев в ущерб цветению. Нормально цветут и развиваются в тени и полутени, на солнечных участках продолжительность цветения немного сокращается.<br />Незабудки неприхотливые растения, уход заключается в рыхлении и поливе почвы. Поливать лучше под корень, не попадая на цветы и листья. Чтобы цветение было продолжительным и ярким, пересыхания почвы лучше не допускать. От переувлажнения растения загнивают, стебли вытягиваются, растение теряет декоративный вид. Поэтому участок, где растут незабудки, должен быть хорошо продуваемым, а почва рыхлой. В прополке незабудки практически не нуждаются. Отцветшие соцветия лучше убирать, дольше сохраняется декоративность куста, ограничивается самосев и засорение других участков сада, где посадка незабудки не планировалась. Для дальнейшего размножения лучше оставить несколько наиболее приглянувшихся растений до созревания семян, а потом посеять свежесобранные семена на отведенном для незабудок участке, остальные растения после увядания из цветника убирают. Хотя многие виды незабудок многолетние, в саду больше двух лет их не выращивают, уже на третий год растения теряют декоративный вид – стебли вытягиваются, цветки мельчают.<br />Весной и осенью растения желательно подкормить минеральными удобрениями (по чайной ложечке мочевины, сульфата калия и нитрофоски - на 10 л воды) из расчета 2 л на 1м2. Из болезней и вредителей опасность для незабудок представляют крестоцветные блошки, тля, совки, слизни, мучнистая роса и серая гниль. В профилактических целях не сажают рядом с крестоцветными культурами.<br />На зиму растения укрывают листьями, еловым лапником, но если резерв растений большой можно не укрывать, выпад растений обычно незначительный.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:53:59 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Первоцветы – улыбки весны<br />Долгожданная весна совсем скоро вступит в свои права, исчезнет снег, земля покроется испариной и начнет потихоньку оживать, появится первая свежая травка и первые цветочки, местами их целые поляны и глаз, уставший от белоснежного пейзажа вокруг, зацепившись за что-то приятное, никак не хочет отрываться от созерцания. Первоцветы в настоящее время можно приобрести и у частников и в питомниках, специализирующихся на производстве посадочного материала.<br />Человек, обросший сверхурбанизированным ландшафтом все сильнее хочет иметь у себя на участке не только урожаи овощных и плодовых культур, но и частичку настоящей природы, ее дикие уголки, ведь как приятно поставить беседку в тени крупного дерева невдалеке от искусственного водоема и ручейка пробегающего вдоль альпийской горки, горки, частью которой могут стать и первоцветы, они словно бантики на первокласснице: испортить не могут, а украсят любую.<br />А вот не задумывались ли вы, почему первоцветы первые? Почему одни растения так стремятся на пьедестал почета, выиграв время, а другие не спеша вылезают из земли и зацветают на несколько месяцев позже? Оказывается это специфическая особенность растений реагировать на тепло и солнечные лучи. Эти два фактора безумно ускоряют процессы фотосинтеза и растения, лишенные к тому же и конкурентов, быстро появляются из земли и молниеносно проходят все этапы своего развития, даже невзирая на то, что в ночное время бывают и заморозки, ну а почва, богатая влагой, этим процессам лишь способствует.<br />Видовое разнообразие первоцветов поражает, но перечислять их все необходимости нет. Мы приведем примеры наиболее ярких представителей этой группы растений, многие из них вам очень хорошо знакомы ну а с иными вам только предстоит познакомиться, итак вот наш «топ» лучших вестников весны:<br />На первом месте у нас любопытное растение мать-и-мачеха, кажется что его мягкие листочки болотного цвета можно встретить даже на крыше многоэтажки, ведь действительно, каких-то особых предпочтений культура не имеет. Растет мать-и-мачеха на любой почве, не боится кратковременных морозов и засухи, а зацветает желтенькими цветочками на толстеньких ножках. Использовать растение можно как для украшения отдельных элементов садового участка, так и для заполнения незанятой еще части альпийской горки. Однако сколь бы приятным было растение «воли» ему давать не стоит, оно может быстро разрастись и за несколько лет из друга превратиться во врага.<br />Ветреница дубравная, этот белоснежный цветок можно увидеть в первую очередь в разреженных лесных массивах, там, где не часто ступает нога человека ветреница дубравная разрастается широченными коврами, и ее цветки распускаются, словно узоры на зеленой подушке из листьев. Использовать ее можно за украшения больших ненужных вам массивов площадей, заброшенных либо неиспользуемых, она способна превратить самый унылый пейзаж в уголок рая, не испугавшись ни засухи, ни переувлажнения.<br />Хохлатка Галлера, эти цветки чаще всего ведут уединенный образ жизни, скромно расположившись под пологом упавшего дерева или на пригорке, раскидав свои трубочки-цветки темно-розовой, алой, желтой или голубой окраски, пик ее цветения приходится обычно на конец апреля либо начало мая. Век жизни цветка недолог, особенно если почва не изобилует влагой, он быстро теряет тургор и становится вялым. Поэтому если вы решили завести у себя на участке это растение то предоставьте ему надлежащие условия – полутень, рыхлую и питательную почву и конечно же обилие доступной воды в почве.<br />Чистяк весенний, его излюбленные места, где не очень много света и обилие влаги. Бродя по лесу можно вдруг наткнуться на целые поляны с зеленой подстилкой округлых с волнистыми гранями листков, разукрашенных ярко-желтыми глянцевыми цветками с овальными у диких форм или с острыми пики у культурных лепестками. Чистяк в отличие от многих первоцветов, цветет не пару дней, а целый месяц, поэтому рады ему будут и на альпийской горке и в качестве украшения небольшой низкой клумбы.<br />Пролеска сибирская, по внешнему виду она очень похожа на подснежник, даже цветет в то же время. Ее листочки такие же, вытянутые и светло-зеленые, цветочки голубовато-синие, да и растет пролеска на открытых пространствах зацветая там очень рано, иногда пробиваясь сквозь не растаявший еще снег. Пролеску давно и с успехом используют в дизайне, она живописно смотрится на фоне газона, будет кстати и на альпийской горке, а если проявить смекалку, то можно использовать ее и как подарочное растение искусственно добившись цветения в более ранние сроки.<br />В целом неприхотливое и нетребовательное к условиям среды растение покажет себя во всей красе на почвах достаточно рыхлых и питательных.<br />Желтый гусиный лук, этот цветок растет как небольшой букетик, так и просится в руки, кажется, что сорвешь его и можно дарить. Стрелки листочков очень похожи на таковые у лука, только тоньше и более яркие, ну а цветки на длинных цветоносах, весьма тонких, но прочных вдруг появляются прямо в центре и, переплетаясь с листочками, изящно украшают растение.<br />Украсит гусиный лук своим золотым сиянием газоны, станет и шикарным украшением альпийской горки.<br />Ветреница лютиковая, произрастет этот чудо-цветок на опушках лесов, даря миру первые свои одиночные и ярко-желтые цветочки в конце апреля. Цветение у ветреницы продолжительное, около месяца, поэтому использовать ее можно и для украшения альпийской горки и для создания групповых массивов на газоне либо возле крупных деревьев с редкой кроной, главное вовремя ограничивать распространение растения, иначе оно может быстро занять весь ваш участок.<br />Следующий очень интересный первоцвет - это медуница неясная, он часто произрастает по опушкам лесов, вольготно располагаясь на песчаной почве. Первые цветочки появляются в конце апреля, а если слишком холодно, то в мае. Примечательно то, что на одном растении могут распуститься и розоватые и фиолетовые и даже синеватые цветочки-колокольчики, они меняют свой наряд постепенно.<br />Интересны и листочки, вначале они более мелкие, ну а ближе к лету появляются им на смену более крупные, в связи, с чем пригодно растение и для одиночных и для групповых посадок, выдерживает легкую тень и прекрасно смотрится на фоне деревьев и кустарников.<br />Ну и завершить наш хит-парад хочется примулой весенней, встретить ее можно практически везде – на полях и лугах, на склонах любого ориентирования и крутизны, а также на опушках лесов, где обычно хватает влаги. Зацветая в апреле, примула радует глаз своими желтыми цветочками, собранными в зонтиковидные соцветия до середины лета. Она желанный гость и на подоконнике и на клумбе, а уже частью альпийской горки она является почти всегда.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:53:13 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Наконец-то за окном настоящая весна, интенсивно тает снег, а температура даже ночью не «уходит в минус», настала пора когда можно смело извлекать из надежных хранилищ луковки так любимых всеми нами гладиолусов. Естественно что перед тем как высадить их в почву заботливый хозяин или хозяйка обязательно осмотрит их и проведет целый комплекс приятных мероприятий для того чтобы «разбудить» луковку и приготовить ее к посадке. Чаще всего, чтобы сделать все правильно и не спеша, необходима пара недель, только так вы успеете сделать все необходимое.<br />Для чего же нужна предпосадочная обработка луковиц гладиолусов? В первую очередь она позволяет отобрать самый лучший посадочный материал, очистить его от кроющих чешуй, если нужно то и обработать стимуляторами, они активизируют иммунные процессы и избавят от многих заболеваний.<br />Начинаем, конечно, с предварительного осмотра и удаления тех луковиц, что нам не приглянулись. Луковицы извлекают и тщательнейшим образом осматривают, все больные или сильно поврежденные необходимо выбраковать. Если же повреждение на луковице незначительное то его можно аккуратно вырезать очень острым ножом, а место «операции» обязательно обработать зеленкой. Помните, что такие луковицы ни в коем случае нельзя высаживать сразу после проведения операции, они обязательно должны полежать несколько дней (лучше дней пять), так место среза зарубцуется и не подвергнется гнилям.<br />Чтобы ускорить дальнейшее прорастание луковиц, тем самым приблизив период цветения, необходимо очистить их от кроющих частиц. Однако проведение этой процедуры требует особой осторожности, вы можете ненароком повредить иногда к тому времени уже образовавшиеся ростки, особенно это опасно на ранних сортах, поэтому подумайте, нужно ли так рисковать?<br />Перед посадкой луковицы желательно рассортировать, обычно сортировку по разборам производят осенью, но если вы этого не сделали, то весна тоже подойдет. По правилам высаживать вместе лучше всего луковицы одинакового размера, так вы добьетесь выровненных растений.<br />Следующий этап это проращивание клубнелуковиц гладиолуса, перед которым настоятельно рекомендуется провести термическую обработку их в горячей воде. Обязательно соблюдайте температурный режим, вода должна быть разогрета до 28-320С, не более, только такая температура позволит ускорить, а не станет причиной угнетения, дальнейший рост и развитие растения. После такой обработки влажные луковицы обязательно необходимо хорошенько просушить, разложив в один слой на сухом материале так, чтобы даже бочками они не соприкасались. Хорошей просушки можно добиться в проветриваемом помещении при температуре порядка 24-260С.<br />Помещение, в котором происходит просушка луковиц обязательно должно быть сухим, в противном случае активизируется рост корневой системы, корни начинают интенсивно расти. Это плохой признак, так луковицы теряют впустую энергию прорастания и при попадании в почву начинают отставать от своих собратьев хранившихся правильно, в развитии, да и корневая система очень хрупка и при посадке часть корней будет потеряна.<br />Обычно при хранении в надлежащих условиях с умеренными температурами в течение трех недель, на луковицах образуются ростки и небольшие бугорки на месте будущих корней, такие луковицы считаются идеально подготовленными к посадке. Если же за столь длительный период хранения ни того ни другого не образовалась то луковицу следует не допускать до посадки и выбраковать.<br />Следующий этап это непосредственная предпосадочная обработка луковиц. Помните что сроки посева необходимо выбирать в зависимости от условий вашего климата, следует учитывать их и выбирая сроки начала подготовки луковиц. А вот перед посадкой в любой климатической зоне необходимо обработать луковицы марганцовкой. Обычно замачивают в растворе перманганата калия часа на полтора-два.<br />Помимо марганца либо вместо него можно использовать любой стимулятор роста, в свободной продаже их сейчас огромное количество. Такие препараты обычно стимулируют и рост и развитие растений, а также активизируют иммунные системы растения, предотвращая появление ряда заболеваний. В растворе стимулятора роста луковицы выдерживают обычно ночь, производят замачивание непосредственно перед высадкой.<br />Ну и наконец, хочется дать пару советов по предпосадочной обработке детки гладиолуса. Обычно она покрыта коркой, служит корка защитой от проникновения бактерий вызывающих опасные заболевания. Советую перед посадкой удалить полностью эту оболочку аккуратно поддев ногтем. Если этого не сделать, то всходы появятся гораздо позже, а иногда детки не прорастают вовсе.<br />Главное не спешить, но и не медлить, оптимальное время для снятия оболочки примерно за две недели до ее высадки. Ну а обработку марганцовкой либо замачивание в растворе стимулятора роста в случае с деткой можно не проводить.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:52:29 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Садовые георгины очень интересные и красивые цветы, конечно более подходящими условиями для их выращивания являются зоны с умеренным климатом, именно там рост растений более интенсивный, а цветение пышное и продолжительное. В более южных областях России для нормальной жизнедеятельности георгинам необходима притенка в полуденные часы, в противном случае постоянно находясь под палящим солнцем, соцветия быстро выгорают и теряют всю свою декоративность. Полноценные соцветия с хорошо окрашенными цветками там можно получить лишь ближе к климатической осени – в сентябре либо даже октябре месяце.<br />В центре России продолжительность цветения георгин напрямую зависит от сроков окончания заморозков по весне и периода наступления устойчивой отрицательной температуры осенью.<br />Наиболее подходящими участками под посадку георгин считаются солнечные и достаточно хорошо защищенные от господствующих ветров. Желательно, чтобы почва, на которой растут эти изумительные цветы, была суглинистой и достаточно хорошо удобренной. Несмотря на то, что георгины достаточно хорошо растут в тени, злоупотреблять этим не стоит и не следует отводить под растения участки расположенные недалеко от крупных деревьев с пышной кроной. В условиях сильной затененности георгины довольно слабо цветут, чрезмерно вытягиваются, их стебли становятся ломкими, а клубни формируются некачественные, которые сохранить бывает очень сложно.<br />Требуют георгины и соблюдение севооборота, так на участок где эти цветы росли ранее, высаживать их следует лишь спустя три или лучше шесть лет.<br />Кстати о посадке, прежде чем клубни высаживать их необходимо подготовить, для этого в первой декаде апреля их достают из хранилищ и переносят в более теплое помещение – парничок или веранду, после чего обрабатывают раствором марганцовки и держат на ярком свету при температуре порядка 20-220С пару часов.<br />Дней через пять – семь из глазков на клубнях появляются небольшие росточки, тогда же можно приступить к делению гнезд. Наиболее безопасным деление будет, как только ростковые почечки отрастут на 7-9 мм. В идеале каждая часть после деления должна иметь по паре почек. Обычно стандартный и хорошо развитый корнеклубень можно без опаски разделить на 3-5 или даже больше частей.<br />Разрезать клубни необходимо только острым ножом, делая это так чтобы не допустить повреждение кожицы корневой шейки, иначе эта часть может погибнуть. В процессе деления их тщательно осматривают и, если это необходимо, удаляют подгнившие или высохшие части. После этого Деленки необходимо высадить в ящики наполненные подходящей для этого смесью (деревянными опилками перемешанными с торфом, речным песком и перегноем).<br />Примерно в конце апреля либо в начале мая ящики можно вынести в парник, поднимая рамы и проветривая его в жаркие часы дня. В открытый грунт проросшие деленки можно высадить в начале июня, когда угроза возвратных заморозков будет минимальна.<br />Иногда цветоводы практикуют посадки и непророщенных корнеклубней, в центральной России наиболее подходящим для этого временем считается вторая декада мая. Естественно, что перед посадкой корнеклубни необходимо хорошенько осмотреть, удалить все имеющие уверенные признаки грибного заболевания, бактериальных инфекций и проявлений деятельности вирусов, ну а весь здоровый материал для профилактики всех этих неприятностей обработать раствором марганцовки, замочив на десять минут.<br />После посадки корнеклубень необходимо окучить плодородной почвой либо мульчировать торфом слоем в 6-10 см. Если в период высадки клубней земля влажная то дополнительные поливы после посадки не нужны, в противном случае на каждый корнеклубень выливают обычно по 2,5 – 3 литра воды. Если вы все сделали правильно, то побеги над поверхностью почвы появятся уже через 18-20 дней, в то время когда установится стабильно теплая погода.<br />Если ростки появились над поверхностью почвы раньше срока, когда есть риск возвратных заморозков, то необходимо их окучить свежей и сухой почвой, а на ночь можно укрыть лутрасилом.<br />В дальнейшем дабы получить пышные и красивые цветки, которые будут длительное время вас радовать, необходимо поддерживать почву во влажном и чистом от сорняков состоянии.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:51:46 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Подснежники. Первые весенние цветы<br />Часто подснежниками называют разные растения, цветущие очень рано, как только сойдет снег, а иногда пробивающиеся и сквозь рыхлый весенний слой тающего снега. К ним относится и настоящий подснежник, или галантус, и, белоцветник (леукойум), мерендера и даже голубая печеночница (гепатика), которая ранней весной голубыми коврами устилает опушки лесов. Что же это за растения? Как и почему они могут цвести так рано?<br />Дело в том, что у всех раноцветущих растений все органы будущего побега, включая цветок, уже сформированы предыдущим летом и весной. Как только наступает пригодная для роста температура воздуха, побег трогается в рост и выносит на поверхность цветок, часто еще до полного развития листьев. Это может происходить за счет запасных питательных веществ, которые закладываются в луковице или корневище таких растений. Укореняются они осенью, а весной, как только в почве появляется свободная влага в результате ее оттаивания; корни при минимальных температурах начинают функционировать, доставляя воду в луковицу. В ней происходят биохимические процессы, в результате которых заложенные в ней питательные вещества из нерастворимого состояния переходят в растворимое.<br />Весной у раноцветущих растений происходят только ростовые процессы, в результате которых сформированные заранее зачатки стебля, листьев, цветков увеличиваются в размере и появляются на поверхности почвы, а вскоре и наступает цветение. Листья у ранневесенников в полную силу развиваются во время и после цветения. Их работа обеспечивает накопление и восстановление потраченных питательных веществ луковицы. После цветения и созревания семян вся надземная часть растения отмирает, остается в почве только луковица. Обычно вегетация у ранневесенников прекращается в июне - июле, а за оставшиеся до осени месяцы в луковице происходит заложение и формирование нового цветочного побега. Старые корни отмирают и только осенью, с понижением температуры, начинают образовываться новые корни. Таков ход жизненных циклов раноцветущих растений. Раньше всех в наших условиях зацветает подснежник белоснежный (галантус нивалис). На солнечном припеке, у стены, в теплую весну их белые с зелеными пятнышками на 3-х наружных лепестках изящно наклоненные цветочки появляются уже в марте - начале апреля. Цветоносы высотой 15 см, величина цветка до 3 см. Это зимостойкое растение может расти на одном месте до 5-6 лет. Размножают подснежники луковицами, которые образуются как дочерние, и семенами. Выкопку производят после отмирания листьев, а посадку луковиц - осенью, на глубину 8-10 см. Пригоден для групп, для альпийских горок и даже для выгонки в зимнее время.<br />В середине апреля зацветает белоцветник весенний (леукойум). Это тоже низкорослое растение, цветоносы высотой 12-16 см, на них 1 или 2 колокольчатых белых цветка, на каждой доле околоцветника - зеленоватое пятнышко. Как и подснежник, белоцветник размножается луковицами и семенами. Продолжительность цветения у обоих растений - до 25-30 дней.<br />Упомянем еще одно очень рано цветущее, но, к сожалению, мало распространенное растение, называемое мерендера. Ее довольно крупные (5-6 см) темно- и светло-розовые цветы возвышаются над землей всего на 8-10 см, поэтому при густой посадке образуют красивый розовый ковер. Это клубне-луковидное растение, чаще всего оно размножается семенами.<br />В апреле и начале мая цветут крокусы, пролески (кстати, тоже некоторыми называемые подснежниками), мускари. Все эти мелкие, но очень милые растения особенно ценны тем, что цветут они очень рано и первыми радуют сердце садовода-любителя, особенно если он еще и истинный любитель цветов.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:50:00 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>ЦЕННЫЙ СОРТ МОЖНО РАЗМНОЖИТЬ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У ВАС В НАЛИЧИИ ВСЕГО-ТО ОДНА КЛУБНЕЛУКОВИЦА<br />Гладиолусы, как и многие культурные растения, сильно подвержены поражению различными заболеваниями, поэтому часто клубнелуковицы погибают. Как восстановить сорт или размножить его? Наиболее действенный метод - выращивание молодых клубнелуковиц из детки. Клубнепочка, или детка - это мелкая клубнелуковичка, имеющая верхушечную почку и корневые бугорки на донце. Почка покрыта очень плотной сплошной чешуей, которая не только защищает клубнелуковичку, но и задерживает ее прорастание. Поэтому в практике выработаны некоторые приемы, ускоряющие ее прорастание.<br />Во-первых, это механическое снятие или повреждение чешуи. Почку легко освободить от чешуи, осторожно снимая руками, конечно, без повреждения клубнелуковички. Можно нарушить чешую, прокатывая по детке бутылку или скалку так, чтобы чешуя треснула.<br />Действенным способом является замачивание детки в теплой воде с добавлением марганцовки (густо-розовый раствор) или питьевой соды (1 ч. ложку на 1 л воды). В этих растворах ее можно продержать 2-3 дня до посева. Чешуя размягчается, и детка быстрее прорастает.<br />Детку классифицируют по величине на 3 фракции: самую крупную (от 0,8 до 1,5 см в диаметре), среднюю (от 0,5 до 0,8 см) и мелкую. Более перспективна крупная и средняя детка, из нее при хорошем уходе могут развиться цветущие растения, а замещающая клубнелуковица равна 2-3 см в диаметре.<br />Посев детки производят в первой декаде мая в борозды глубиной 3-4 см. Сверху посадки детки (после полива) прикрывают пленкой и не снимают ее до появления массовых всходов. Тогда пленку снимают, пропалывают сорняки и проводят подкормку азотными удобрениями или раствором коровяка. Подкормки повторяют в течение лета еще 2-3 раза. Осенью выкапывают, очищают и хранят как обычно клубнелуковицы при прохладной температуре (5-10°С).<br />Имеется способ размножения гладиолуса путем деления крупной клубнелуковицы на части. Если есть две верхушечные почки, то клубнелуковицу можно разрезать пополам сверху вниз, чтобы каждая половина имела почку и часть донца. Срез надо подсушить, присыпать толченым углем.<br />На клубнелуковице имеются боковые спящие почки, которые могут дать ростки, поэтому ее можно разрезать на 4-6 секторов, имеющих почку и часть донца. Из таких мелких деленок обычно развиваются нецветущие растения, однако к концу сезона образуется клубнелуковица, из которой на следующий год может вырасти полноценное цветущее растение. Таким способом можно размножать особенно ценные сорта, которые у вас представлены только 1-2 клубнелуковицами.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:46:54 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>КТО НЕ ЗНАЕТ этот прелестный весенний цветок, произрастающий по опушкам лесов в умеренном поясе Европы и Азии. Удивительную простоту и изящество придают ему тонкий стройный стебелек с расположенными на нем пониклыми, белыми, как из фарфора, цветами и 2-3 широко - овальных листа, как бы прикрывающих соцветие. Но главное достоинство ландыша - его удивительный нежный аромат.<br />В цветоводстве используют не простой лесной ландыш, а его культурную разновидность - ландыш германский, отличающийся от лесного более крупными, но зато менее душистыми цветками.<br />Он относится к семейству лилейных, является зимостойким и теневыносливым растением с ползучим подземным корневищем. Цветет ландыш в наших условиях с конца мая, предпочитает полутень, питательную суглинистую и достаточно влажную почву.<br />Размножают ландыши путем деления корневища в конце лета, когда надземная часть растения отмирает. На корневище образуется два рода почек: листовые и цветочные. Первые - продолговатые, тонкие, заостренные, а вторые - более толстые и тупые. В них к осени уже сформировано соцветие. На посадку берут однолетние листовые ростки и высаживают их на глубине 5-1 см. Плоды ландыша – красно-оранжевая ягода. Семена всходят туго, и сеянцы зацветают только через 4-5 лет. Ландыши пригодны для зимней выгонки. Для этой цели отбирают самые крупные цветочные почки, высаживают их в горшки или ящики, наполненные рыхлой почвой со сфагновым мхом или торфом, помещают в прохладное место на укоренение. В январе - марте горшки вносят в тепло и, при обильном поливе теплой водой начинается прорастание и образование соцветий. В цветоводческих хозяйствах посадку для выгонки производят на стеллажах теплиц.<br />Не забудьте, что ландыш внесен в Красную книгу: беспощадное истребление его привело к значительному уменьшению численности дико-растущих ландышей и поставило этот прекрасный цветок на край гибели, поэтому не рвите ландыши в лесу, а выращивайте их в своих садах.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:45:13 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Перец – вкусная и полезная овощная культура. У огородников нет особых препятствий при желании получать сладкие перцы в своих тепличках, с биообогревом или без него. Еще в довоенные годы в нашем регионе проводились успешные опыты с выращиванием перцев даже в открытом грунте.<br />Успех при возделывании перцев кроется в хорошем знании их биологии, подборе сортов, точных режимах поливов и минерального питания, своевременном съеме плодов.<br />Если заниматься перцами, то лучше выращивать их отдельно, не смешивая на грядках с другими культурами.<br />Половина успеха в получении богатого урожая этой культуры – выращивание качественной рассады. Срок высадки ее в теплицу – начало июня. Обычным возрастом рассады считается 70 дней, от посева до всходов проходит не менее 12 дней. Таким образом, высевать семена перца необходимо примерно 10 марта.<br />Из­за отрицательной особенности перцев – не восстанавливать оборванные корешки – их не пикируют, а сеют непосредственно в рассадные емкости, которые в этот момент могут быть маленькими. В последующем рассаду переваливают в емкости более крупные, до 1 л в последний раз. Рост перцев в начальный период происходит очень медленно. Эта биологическая особенность может усиливаться от любых сбоев в режимах выращивания рассады.<br />Наиболее характерными требованиями перцев к условиям среды и уходу являются постоянство повышенной температуры почвы и воздуха, точный режим влажности почвы в рассадный период. Нарушения их проявляются в изменении окраски листьев и опадении их, начиная с нижних. Последнее явление нередко наблюдается и у взрослых растений.<br />За длительный период роста рассаде может понадобиться несколько подкормок. Самые необходимые в этот период элементы питания – фосфор, азот и магний. В умеренных дозах они нужны перцам на протяжении всей вегетации. Значение калия усиливается с момента налива первых плодов.<br />Под перцы в грунт следует внести повышенные количества фосфора и калия. Эти элементы помогут растениям лучше перенести возможное понижение температуры в случае возвратных июньских холодов.<br />Сажают рассаду строго вертикально и на уровне корневой шейки. Заглубление ее в грунт, а также засыпание землей части стебля не вызовет дополнительных корней, зато может стать причиной загнивания растения в этом месте. Карликовые сорта высаживают загущенно – до 20 шт./м2, другие сорта – аналогично томатным растениям.<br />Формируют перцы в 3¬4 стебля, поэтому каждый куст требует не менее трех шпагатов для подвязки. Карликовые сорта подвязывают к колышкам один раз или оставляют совсем без подвязки.<br />Обрезка растений – минимальная. Удаляют побеги отплодоносившие и без завязей, отмирающие листья снизу. Следует помнить, что побеги у перцев хрупкие, поэтому все операции с растениями нужно производить осторожно.<br />Условия микроклимата в теплице нужно поддерживать аналогичные томатным, с температурой воздуха выше на 2¬3°C, а влажностью грунта немного ниже. Для получения высокого урожая культура требует до 2,5 л воды на 1 м2 в сутки. Падения температуры воздуха ниже 15°C или сильные ее колебания вызывают корневые гнили, опадение листьев и цветочных бутонов. При температуре 35°C опадают цветки, а на растущих плодах появляются вершинные «ожоги». Опасные подъемы температуры предотвращают усиленной вентиляцией. Временный недостаток воды в грунте вызывает образование на плодах сухих вдавленных бурых пятен.<br />Перец отличается высокой требовательностью к элементам питания, но потребляет их меньше, чем томаты. По выносу их из грунта на первом месте стоят калий и азот, затем идут кальций, фосфор и магний. Концентрации подкормочных растворов должны быть ниже томатных, а интервал их применения – раз в неделю. Первую подкормку дают через две недели после высадки растений.<br />Цветки и плоды из них образуются в развилках побегов. Цветок может быть и один, но чаще больше. Обычно перцы сами сбрасывают излишние цветки, когда ощущается недостаток пищи, но при необходимости излишние цветки (а лучше бутоны) удаляют руками.<br />Дополнительного опыления цветкам не требуется. Иногда при интенсивной вентиляции происходит перекрестное опыление, что улучшает плодообразование.<br />Плоды лучше снимать раньше, когда они почти достигнут размеров, свойственных сорту, не допуская их пожелтения, а тем более покраснения. При сборах необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить плодоносящие побеги.<br />Особую опасность для перцев представляют тли, которые могут заражать растения вирусами. Возле перечной теплицы не должно быть культурных растений и сорняков с тлями.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:43:08 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Томаты по занимаемым площадям теплиц всегда стоят после огурцов, хотя их популярность не меньше, чем у последних. Но у томатов растянут срок от цветения до созревания плодов, много причин, мешающих плодообразованию, и урожаи ниже огуречных. Срок плодоношения их гораздо короче, чем у огурцов.<br />Сорта и гибриды томатов можно выращивать самые разные: предназначенные для открытого грунта (в том числе и южные консервные), низкорослые тепличные (полудетерминантного типа), высокорослые с определенной формировкой. Список сортов и гибридов можно найти в справочниках по овощным культурам. Следует отметить, что зарубежные образцы, как правило, устойчивы к ряду болезней.<br />К семенам томатов можно применить три вида подготовки: отбор по крупности и исключение семян с черными пятнами и поврежденными оболочками; обработка в растворе марганцовки; обработка в растворе микроудобрений (без марганца). Следует помнить, что марганцовка обычно задерживает сроки всходов семян на 1-2 дня, но затем стимулирует рост молодых растений.<br />Для оптимизации всходов посев проводят в ящичек или картонную коробку, наполненную на 6-7 см тепличным грунтом или каким­либо свежим субстратом, на глубину в 1 см, с расстояниями в рядке 1-1,5 см, между рядками – 2 см. Так нужно, чтобы предупредить вытягивание сеянцев сразу после всходов. Посев делают с запасом от потребного на посадку числа растений в 20-30%.<br />Рассаду томатов приходится выращивать в домашних условиях, в теплом и светлом месте. При одностороннем освещении растения, начиная с сеянцев, периодически поворачивают, чтобы они не искривлялись.<br />С пикировкой затягивать не следует, ее можно проводить через неделю после появления всходов. На этой стадии роста отбраковывают сеянцы, взошедшие через 3 дня после первых и с неполноценными семядолями. Сеянцы при пикировке заглубляют почти до семядолей, располагая точно в середине рассадных емкостей.<br />Наполнитель емкостей лучше брать однотипный с грунтом. Размеры емкостей могут быть разными; небольшие можно один или даже два раза за рассадный период переваливать в более крупные. Последняя емкость должна быть около 1 л. Очень удобны для перевалки торфяные горшочки, из которых не нужно освобождать ком грунта с корнями.<br />Уход за рассадой должен преследовать цель получения крепких и не вытянутых растений с хорошо развитой корневой системой. При сроке посадки в конце мая и возрасте 40 дней от всходов, а также времени от посева до всходов до 7-8 дней, посев проводят около 10 апреля.<br />Для благоприятного питания растений в рассадный период кроме хорошо заправленного грунта могут потребоваться подкормки. Их лучше делать полным минеральным удобрением (3-4 г/л). В случае проявления на листьях недостатка определенного элемента питания в подкормке нужно использовать удобрение с этим элементом ( 1-2 г/л).<br />За рассадный период обязательна расстановка растений при смыкании их листьев для предотвращения вытягивания стеблей от загущенности. Другой обязательный прием – периодический поворот к источнику света.<br />Умеренные поливы должны служить укреплению растений и лучшему нарастанию корневой системы.<br />Рассада всегда предпочтительнее немного недоросшая, чем переросшая. Следует помнить, что готовой к высадке рассаде для перерастания и потери качества достаточно трех дней. Теплица к посадке должна быть готова заранее.<br />До высадки грунт теплицы (более по лункам) хорошо проливают, как и рассаду. После посадки делают дополнительный слабый полив.<br />Время для посадки: в пасмурный день – в течение дня, в солнечный – ближе к вечеру.<br />Компактная рассада, с развитой корневой системой и посаженная вертикально, быстро приживется и не потеряет в темпах роста и развития. Если первая кисть еще не зацвела, есть возможность ее сохранения без потери в раннем урожае в условиях укороченной вегетации томатов.<br />После начала активного роста растений их подвязывают на шпалеру или к определенной высоты устойчивым колышкам.<br />Густоту и схему посадки следует отрабатывать по конкретной теплице. Наиболее плотно сажают карликовые и полукарликовые сорта и гибриды, менее плотно – детерминантные (среднерослые). Реже всех – томаты наиболее рослые. В любом случае размещение растений должно быть удобным для ухода за ними: поливов, подкормок, формировок, сборов плодов.<br />Поливают растения обычно два раза в неделю. Примерные нормы полива составляют от 8 до 15 л/м2 в зависимости от погоды и состояния растений. Один из недельных поливов объединяется с подкормкой. Концентрации подкормочных растворов – от 2 до 4 г/л. До начала активного налива плодов растениям больше нужны азот и фосфор, после – калий, при умеренном количестве азота и фосфора. Магний необходим постоянно в небольших количествах. Поливы и подкормки прекращают за три недели до ликвидации культуры.<br />К колышкам томаты можно подвязывать до трех раз за вегетацию; на шпалере поправлять до двух раз в неделю в зависимости от темпов роста.<br />Помочь растениям в формировании урожая можно нормированием бутонов в кистях, удаляя последние по времени образования и наиболее слабые. Этому же способствует и ручное доопыление цветков раза два в неделю.<br />Формировать самые короткие растения практически не нужно; у среднерослых удаляют непродуктивные и загущающие кусты побеги; сильнорослые растения можно обрезать на 2-3 кисти с оставлением сверху трех листьев, укорачивать до трети длины отдельные листья. Все пасынки удаляют на ранней стадии отрастания. Периодически удаляют нижние листья до первой кисти к моменту ее созревания.<br />Плоды снимают раньше их покраснения на кистях, давая возможность лучше наливаться последующим. За месяц до ликвидации культуры прищипывают верхушки всех растущих побегов и последние образующиеся кисти.<br />Для лучшего высыпания пыльцы и опыления цветков томатным растениям нужен более сухой воздух в теплице (до 60 %) до полудня. Прорастанию пыльцы на рыльце пестика и хорошему оплодотворению нужен воздух более влажный (до 70%).<br />В условиях жаркой дневной погоды для лучшего завязывания плодов полезны значительные перепады температур дня и ночи. Ростовые процессы и урожай будут выше, если температура грунта не станет опускаться ниже 18°C.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:42:26 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Традиционно большинство теплиц занимают огурцами в качестве основной культуры. В основе этого лежит их скороспелость, более высокая, чем у других овощей, урожайность, возможность в определенной мере регулировать образование плодов сортами и приемами ухода.<br />При умелом ведении культуры, в наиболее благоприятных световых условиях, можно за короткий период вегетации получать достаточно высокие урожаи, особенно под пленкой.<br />Всякая овощная культура начинается с семян, продолжается рассадой, уходом за растениями и своевременной уборкой урожая. Даже для малых количеств семян стоит применять те приемы их подготовки, которые особенно доступны любому огороднику. Меньше подготовительных приемов требуют семена, полученные собственноручно, больше – покупные.<br />Первый прием подготовки – отбор по крупности и выполненности, а также ненарушенности оболочек. Можно замочить семена в воде и влажном материале до наклевывания, обработать в мокром и сухом виде (опудрить) микроудобрениями.<br />При обеспечении нормальных условий для прорастания семян всходы могут появиться ровно через двое суток. Все растения, появившиеся после трех дней от начала всходов, лучше выбраковывать.<br />Сеянцы огурцов обычно не принято пикировать, чтобы не портить рано и хорошо ветвящуюся корневую систему. Перевалки рассады из одних емкостей в другие также не делают. Непродолжительный срок выращивания рассады (посев в начале, а высадка в конце мая) требует рассадных емкостей от 0,5 до 0,8 л, с размещением семени в середине, на глубине 1 см и плашмя (горизонтально).<br />Огуречная рассада может при посадке иметь до пяти листьев, но главное ее достоинство будет состоять в компактности, утолщенном стебле, развитости корневой системы. Предупредить вытягивание подсемядольного колена можно некоторым понижением температуры воздуха после всходов, а также добавкой грунта до семядолей в рассадные емкости, для чего их не засыпают при посеве полностью. Подсыпка укрепит и корневую систему за счет образования от стебля дополнительных корешков.<br />Рассаду за период ее выращивания умеренно поливают, не допуская подсушивания и переувлажнения грунта. Возможно, понадобится одна подкормка азотным и фосфорным удобрением с общей концентрацией раствора 2 г/л.<br />По сравнению с томатной рассадой, огуречной не так опасно вытягивание, так как ей не нужны самые ранние завязи. Но все же лучше, если растения не будут высажены наклонно. Укоренение достаточно удлиненной части стебля может быть чревато гнилями при неблагоприятных условиях температуры и влажности грунта.<br />Сажают огурцы в вертикальном положении, рассадный ком вровень с поверхностью или с небольшим заглублением стебля. Растения перед высадкой и лунки хорошо проливают, а после посадки еще раз, но слегка. Главное при этом – сохранить без всяких повреждений корневую систему.<br />Схема размещения должна отрабатываться по месту посадки. Небольшая высота растений позволяет делать более загущенную посадку – не менее 4¬5 растений на метр. В пасмурную погоду сажать можно в течение дня, в солнечную – ближе к вечеру, чтобы избежать завядания.<br />При компактных растениях с подвязкой можно не торопиться, дав им возможность укорениться и начать активно расти. Вытянутую рассаду подвязывают быстрее, не давая растениям лежать на грунте. При подвязке шпагат сначала должен немного провисать, а нижний его конец не должен касаться грунта. После полного укоренения огурцов шпагат можно постепенно натягивать. Поправку растений на шпалере делают не менее двух раз в неделю, подкручивая верхушки по часовой стрелке или наоборот, кому как удобнее. Главное, чтобы верхушки растений не опускались под собственной тяжестью и не изгибались.<br />Первый полив (или подкормку с поливом) следует проводить не раньше полутора¬двух недель после посадки. За этот период корневая система должна разрастись, проникнув в глубину и по сторонам. Только через хорошо развитую корневую систему огуречные растения могут полноценно использовать предоставляемую им влагу и пищу.<br />Умеренные поливы с учетом погодных условий уместны в течение вегетации до трех раз в неделю. Подкормки раз в неделю можно начинать после оставления на налив первых завязей. Лучшим удобрением для подкормок является калийная селитра. К ней можно добавлять суперфосфат (до 1 г/л) и сульфат магния (через раз, 0,5 г/л). Минеральные подкормки при желании чередуют с органическими (коровяк, разбавленный в 10¬15 раз). Проявление на листьях или плодах недостатка какого¬либо элемента питания вызывает необходимость внеочередной подкормки удобрением с этим элементом. Общая концентрация минеральных удобрений в подкормочных растворах не должна превышать 4 г/л.<br />В малогабаритной теплице не стоит сажать очень облиственные сорта и гибриды огурцов. Научно доказано, что лучше через фотосинтез работают на урожай листья средних размеров и мелкие. Такие листья будут лучше поглощать солнечный свет на всех ярусах растений до самого низа, менее затеняя друг друга. На эти же цели направляют приемы обрезки, формирующие лучшую продуктивность.<br />На быстро растущих растениях крепкой рассады первые завязи на рост можно оставлять ниже по главному стеблю; на более слабых – выше, с удалением завязей и нескольких нижних боковых побегов («ослеплением»).<br />Рекомендуется стебель от первой оставленной завязи до шпалерной проволоки условно делить по обрезке боковых побегов на три части. Нижние побеги обрезать после первого листа, затем – второго и третьего. Главному стеблю дают вырасти над проволокой на три междоузлия, направляя их в одну из сторон и закрепляя подвязкой к проволоке. Побеги, растущие вниз, обрезают на 3¬4 листа. Но всякая рекомендация по формированию огуречных растений требует уточнений и оптимизации по конкретному месту выращивания.<br />При наличии собственного улья с пчелами или соседских пасек можно выращивать опыляемые сорта и гибриды огурцов. Если же этого нет, а участок не посещают даже опылители­шмели, то лучше брать партенокарпические гибриды, не требующие опыления. Из тех и других сортотипов предпочтительнее выбрать с плодами укороченными, короткими или даже ультракороткими. Такие плоды растут до стандартных размеров от 5 до 8 дней после образования завязей, а длинные плоды – до двух недель.<br />На увеличение урожая работают не только плоды, которые созревают быстрее, но и своевременность сборов (через день). Прибавка, полученная от увеличенной против стандартной массы плодов, обернется потерей от отмирания новых завязей.<br />Сколько оставлять плодов на главном стебле, следует решать индивидуально по сортотипам и отдельным растениям. Если в одной пазухе листа образуется не один плод, лишние необходимо удалять.<br />Для опыляемых огурцов доказана польза совместного выращивания двух¬трех разных, но похожих сортов или гибридов.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:41:35 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Успешное возделывание любых культур в теплицах в летнее и весенне­осеннее время невозможно без оптимизации применения таких приемов ухода, как поливы и подкормки растений. Эти приемы должны не только помогать растениям хорошо расти и развиваться с образованием определенного уровня урожая, но и поддерживать тепличные грунты в лучшем состоянии по плодородию и физико¬химическим свойствам.<br />В отношении поливов и подкормок тепличных овощных культур за десятилетия выработаны определенные правила, которых следует придерживаться, пока не будут найдены свои приемы, дополняющие имеющиеся или более оптимальные.<br />Поливы должны способствовать поддержанию влажности грунта в необходимом состоянии с момента посева или посадки культур до периода, когда надобность в них отпадает.<br />Влага от поливов должна проникать равномерно по всей глубине слоя грунта и по всей площади теплицы. Избыток влаги, стекая в подпочву, может создавать там условия заболачивания и образования газов, вредных для корней растений. Недостаток воды создает неравномерность водообеспечения корнеобитаемого пространства и даже очаговые сухие места, куда не будут расти корни. Лишняя влага в самом грунте вытесняет воздух из его пор, препятствует дыханию корней, создает условия для их загнивания и мешает жизнедеятельности полезных почвенных бактерий. Корни будут подниматься к поверхности грунта вместо нормального роста в глубину.<br />Температура поливной воды не должна быть ниже температуры грунта, а превышать ее желательно на 1...2°C. В таком режиме корни растений не будут испытывать микрострессов от температурных колебаний.<br />Вода для полива должна быть из надежных источников, не щелочной, не загрязненной, без возможного содержания болезнетворных начал.<br />Всегда полезны для растений поливы с постоянными интервалами в течение вегетации и нормами, меняющимися в соответствии с изменениями погодных условий и периода вегетации культур.<br />При поливе недопустим сильный напор воды, размывающий корни у стеблей и разрывающий поверхностные корешки. Желательно осуществлять полив в два этапа: сначала небольшой порцией, рассчитанной на поверхностное смачивание грунта, затем, через определенный интервал, – основным количеством. Вода не должна пропадать для растений, скатываясь на дорожку теплицы.<br />Можно не сомневаться в благоприятных результатах поливов, если их будут весь сезон производить одни и те же руки. Когда это делают разные люди, определенные недочеты неизбежны.<br />В научных исследованиях были опробованы механизированные и автоматизированные системы полива в малогабаритных теплицах, с точным дозированием поливной воды. Это были поливы капельные, форсуночные, подпочвенные. Внедрение их в практику не осуществилось по техническим и финансовым причинам.<br />Питание тепличных культур тесно связано с их поливами, потому что питательные растворы минеральных и органических удобрений являются частью поливных норм. Не менее трети поливов бывают подкормочными. Только внекорневые подкормки, если в них бывает необходимость, не добавляют влаги в грунт.<br />Для основных тепличных культур, после их укоренения и начала активного роста, обычный интервал корневых подкормок составляет один раз в неделю. При значительной нехватке отдельных элементов питания, проявляющейся на листьях, могут быть три подкормки за две недели. Внекорневые подкормки при необходимости дают раз в месяц. Минеральные подкормки нередко чередуют с органическими.<br />Органические подкормки растворами коровяка или помета необходимо производить сразу после их приготовления, чтобы сохранить азот от улетучивания.<br />Минеральные растворы желательно профильтровывать, чтобы не засорять грунт различными балластными частицами. Особенно это относится к суперфосфату и сульфату калия. Суперфосфат нужно растворять в горячей воде для полного извлечения элемента.<br />При подкормках древесной золой, содержащей много балластных частиц, портящих механические свойства грунтов, ее также нужно растворять, настаивать и тщательно фильтровать.<br />Температура подкормочных растворов должна быть такой же, какая указана выше для поливной воды.<br />Внесение минеральных удобрений для подкормок в сухом виде в теплицах должно быть исключено.<br />Концентрации подкормочных растворов удобрений могут быть в пределах 2¬4 г/л; раствор коровяка разбавляют водой в 10¬15 раз, а помета – в 15¬20 раз.<br />Как высокие дозы минеральных удобрений, так и многократное применение одного и того же удобрения зачастую приводят к засолению грунта.<br />Удобрения, содержащие хлор, однозначно неприемлемы для теплиц. Можно чередовать в подкормках азотные удобрения: аммиачную селитру, мочевину, калийную селитру.<br />Время поливов и подкормок в течение дня надо определять исходя из конкретных условий, в зависимости от культуры и погоды.<br />Подкормки для зеленных культур могут не понадобиться при хорошей заправке грунта элементами питания</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:40:50 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Грунт для огородной теплицы может быть сильной положительной составляющей ее продуктивности.<br />Это один из плюсов мелких теплиц по сравнению с крупными. Последнее преимущество выражается в том, что малый объем каждого из компонентов грунта, а равно и объемы органических и количества минеральных удобрений, легче перемешать в однородную массу вручную, чем любым механическим агрегатом.<br />Другим существенным преимуществом является возможность приготовить грунт заранее, укрыть его надежно на зиму от потерь части питательных веществ. Подобное никак нельзя выполнить при массивах грунтов для теплиц промышленных.<br />Третье преимущество может состоять в увеличении числа грунтовых компонентов, варьировании ими, а также удобрениями в зависимости от наличия последних у хозяина.<br />Четвертый плюс малого объема грунта обнаруживается в возможности его сезонной смены полностью и ежегодной эксплуатации свежего. Это диктуется и невозможностью целиком избавиться от остающихся в нем после ликвидации растений болезнетворных начал и вредителей. Ежегодная смена грунта обеспечит, к тому же, должную обработку и содержание подпочвенного слоя теплиц и дренажных устройств в нем при их закладке.<br />Наконец, грунт будет иметь по годам стабильную глубину, что нормализует пищевой и водный режимы растений. В больших теплицах грунты с каждым годом наращиваются, уплотняются, засоляются, а подпочва заболачивается, что ведет к проблемам в питании растений и потерям урожаев.<br />Иногда поиск оптимального состава грунта по наименованиям и дозам компонентов может вестись несколько лет. Но в этом нет ничего плохого. В процессе таких поисков огородники узнают свойства грунтовых частей, реакцию культур и сортов на грунты, т. е. приобретают ценный опыт тепличного дела.<br />Различные справочные издания по теплицам рекомендуют строить грунты на двух основах: торфяной и естественной почвах участка, где возводится теплица. В качестве возможных компонентов грунта называют: торф (лучше верховой), дерновую землю, песок, глину, опавший лист деревьев и кустарников, древесную кору хвойных пород, опилки, резаную солому злаков, озерный и речной ил, сидераты, различные полностью готовые и просеянные компосты.<br />Из органических удобрений в грунте могут присутствовать перегной, коровий и конский навоз, птичий помет; из минеральных – полный набор макро­ и микроудобрений, обеспечивающих наличие всех элементов питания.<br />Большинство перечисленных компонентов могут (с добавкой мха и растительных остатков) входить в компосты, а последние одни способны составлять тепличные грунтосмеси.<br />Представляют интерес взгляды на грунты для теплиц знаменитого петербургского огородника середины XIX в. Е. А. Грачева. Он предлагал использовать для этого в основном шесть компонентов: дерновую, листовую, суглинистую, торфяную, огородную земли и перегной.<br />Дерн предлагалось заготавливать в начале лета и складывать в штабеля на отдельной площадке. В сентябре дерновая земля пропускалась через грохот и хранилась в погребе непромерзшей. Такой земли нужно иметь больше, чем листовой и торфяной.<br />Для получения листовой земли собранные осенью листья складывались в яму, с возвышением над уровнем земли, укрытием и прижимом. Лист начинает гнить снизу, и землю нужно доставать оттуда. Процесс выемки земли и добавки листа задумывался как ежегодный и многолетний.<br />Суглинистая почва бралась с пашни с глинистой подпочвой, заготовлялась из верхнего слоя с осени и складывалась в кучи у теплиц. Земля эта носила еще название тяжелой.<br />Торфяную землю заготавливали летом на болотистых местах, складывали в кучи для некоторого перепревания, пропускали осенью через грохот и хранили подобно дерновой.<br />Огородную землю Грачев брал поочередно на разных участках, снимая небольшой слой. Особенно он рекомендовал те места, где получали высокий урожай капусты. Эту землю нужно было промораживать.<br />Перегной готовился из конского навоза, собираемого осенью в кучи, или брался из парников после выращивания в них овощей.<br />Все современные компоненты тепличных грунтов имеют свое определенное назначение.<br />Рыхлящие материалы поддерживают определенную (в благоприятных пределах) объемную массу, оптимизируют водный режим, выделяют при разложении углекислый газ. Песок служит утеплителем и отчасти рыхлителем. Глина улучшает удерживание влаги и структуру грунта.<br />Древесные отходы являются источником пополнения органических веществ, оптимизируют водно­физические свойства, выделяют много углекислого газа. Кора имеет антисептические свойства, предохраняя грунт от накопления грибных болезней (корневой гнили и др.).<br />Торф создает благоприятный тепловой и водный режимы, поглощает излишки пищевых элементов, добавляет органику и выделяет углекислый газ.<br />Навоз пополняет органическое вещество, поддерживает структуру грунтов, дает растениям весь набор макро­ и микроэлементов.<br />Известковые материалы, кроме создания оптимальной для культур кислотности, поддерживают нужную структуру грунтов и создают условия для лучшего поглощения питательных элементов корнями растений.<br />Чем больше будет в грунте компонентов, тем больше возможностей у овощных культур правильнее питаться и формировать величину и качество урожаев.<br />В многокомпонентных грунтах разные части являются полезным дополнением друг друга и всегда нейтрализаторами их отрицательных проявлений. Перепревший лист обогатит гумусовыми веществами. Торф, кора и опилки поглотят избыток минеральной пищи при ошибках в применении удобрений. Песок послужит против подкисления. Птичий помет со своим повышенным содержанием азота будет противостоять коре или опилкам с их постоянным дефицитом азота.<br />Можно готовить для огурцов, томатов и других тепличных культур единый грунт, но лучше это делать с учетом их биологических требований. Огурцам нужнее свежий навоз, птичий помет, глина, близкая к нейтральной кислотность; томатам – перегной, песок, рыхлители, допустима более высокая кислотность. При желании выращивать перцы и баклажаны грунт для них подойдет томатный, дыням и арбузам – огуречный. Салату, укропу, редису, петрушке, сельдерею, луку на перо годится грунт любого состава.<br />Для начального освоения теплицы и последующих лет ее эксплуатации грунты можно готовить непосредственно в ней, осенью или весной.<br />Если в крупных теплицах с длительным сроком использования у грунтов есть возможность для различных физико¬химических реакций и изменений в сторону оптимизации, то грунты огородных теплиц должны сразу быть «спелыми», т. е. снабжающими растения всем необходимым с самого начала короткого вегетационного периода. В этой связи способ подготовки грунта заранее, с определенным временем хранения на особой площадке и последующим размещением в теплице, представляется более предпочтительным. Кроме того, в этом случае можно не торопиться, как весной, и все проделать более качественно.<br />А первичное качество грунтов состоит в их однородности, т. е. в любом малом объеме грунта должно быть приблизительно равное содержание всех «земельных» твердых компонентов, органики, элементов минерального питания, одинаковая величина кислотности.<br />Когда определены размеры теплицы и необходимый для нее объем грунта, а также заготовлены необходимые компоненты, можно приступать к приготовлению грунтосмеси. Выравнивают площадку, застилают ее пленкой (если старой, то хорошо помытой и продезинфицированной растворами марганцовки или медного купороса) и начинают послойно располагать компоненты, перемежая их известковыми материалами, фосфорными и калийными удобрениями. Азотные, магниевые удобрения и микроудобрения лучше всего вносить в теплице непосредственно перед размещением культур.<br />При слое смеси в 25-30 см его тщательно несколько раз перелопачивают. Все части грунта лучше иметь сухими или подсушенными, известь, мел или доломитовую муку – мелко размолотыми, минеральные удобрения – без малейших комков. Надежнее, если грунт от начала до конца делают одни руки.<br />После перемешивания грунта (и не один раз) его можно слегка увлажнить и сформировать бурт, который нужно надежно укрыть (пленкой, брезентом) на весь период хранения, чтобы осадки не вымывали питательные вещества, а ветры не разносили частицы.<br />Научно установлены основные физические признаки тепличных грунтов. Нормальными признаками считаются: глубина корнеобитаемого слоя – 25¬35 см, объемная масса – 0,4-0,6 г/см3, содержание органики – 20-30%, кислотность – 6,3-6,5 pH, воздухоемкость – 20-30% по объему, содержание всех питательных солей – 1,5-3,0 г/л.<br />Общий объем грунта, заготовляемого на сезон, должен составлять 1 м3 на 3 м2 посадочной площади теплиц. Запас может быть в пределах 20% – для рассадных емкостей и возможных подсыпок в течение вегетации культур.<br />Отработанный тепличный грунт всегда будет полезен для любых овощей в открытом грунте.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:40:00 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Под микроклиматом понимают складывающиеся климатические условия (параметры) в ограниченном пространстве сооружений защищенного грунта или на относительно изолированной садово¬огородной территории. К мелким теплицам этот термин особенно подходит.В состав микроклимата входит температура воздуха и грунта, их влажность, освещенность, движение воздуха и его состав. Когда растущие тепличные культуры начинают принимать активное участие в поддержании и изменении микроклимата, он именуется термином «фитоклимат».<br />Микроклимат теплицы не может быть постоянным. Он меняется в течение вегетации культур (по сезонам года), со сменой дня и ночи, при солнечной и пасмурной погоде, от проветривания сооружения. Разные культуры требуют своих оптимизированных параметров микроклимата.<br />Температура воздуха в теплице начинает подниматься от ночного уровня в солнечные дни с проникновением первых лучей и до первых одного¬двух послеполуденных часов, какое­то время может находиться на одном уровне, затем начинает медленно понижаться. При заходе солнца уровень температуры выше, чем при восходе.<br />В пасмурные дни температура с утра до вечера может быть почти постоянной. При дождливой погоде нередко из¬за омывающих кровлю и стены прохладных струй температура может снижаться до наружной.<br />Пленочные теплицы в солнечную погоду подвержены более сильным температурным колебаниям между днем и ночью. Нагреваясь от солнечных лучей днем, объем теплицы значительно теряет тепло в ночные часы из¬за его потерь через пленку.<br />Менее подвержены колебаниям температуры теплицы остекленные, так как стекло задерживает тепло внутри, а также при надежной герметизации сооружения.<br />Лучший тепловой режим устанавливается при наличии взрослых растений и при повышенном воздушном пространстве между верхушками растений и кровлей теплицы («буферная зона»).<br />Ночная температура воздуха не может опускаться ниже наружной, а в теплые ночи она бывает выше последней.<br />Биообогрев теплицы, безусловно, наилучшим образом оптимизирует температурный режим, не допуская падений до критических для культур нижних значений.<br />При биообогреве можно не беспокоиться за тепловые показатели грунта. Растения, перекрыв листовым покровом площадь грунта, способствуют их стабилизации (постоянству температуры днем и ночью). Продолжительная пасмурная погода снижает температуру грунта, часто существенно. Вновь поднять ее до прежнего уровня бывает сложно.<br />Влажность воздуха поддерживается поливами растений, разбрызгиванием воды по конструкциям, испарением с поверхности грунта и листьев растений. В пленочных теплицах она нередко выше из¬за лучшей герметизации. Относительная влажность воздуха поднимается при каждом падении температуры и наоборот.<br />Почвенную влажность лучше всего поддерживать постоянной периодичностью поливов, дозы которых должны меняться в соответствии с возрастом, состоянием растений и с погодными условиями.<br />Температура и влажность воздуха теплицы в существенной степени поддерживаются режимами вентиляции (проветривания). Недопустимо в солнечные дни долго не проветривать теплицу, когда на ее стенках ночью оседает излишняя влага, видимая снаружи сплошным белым налетом, а также проявляющаяся капелью с кровли. Эти явления – прямой путь к поражению растений грибными болезнями, если инфекция присутствует поблизости вне теплицы, или массового заболевания культур при наличии болезнетворных очагов внутри.<br />В жаркие дни теплица должна быть открытой длительный период дня, или даже круглые сутки, особенно для томатов. В пасмурные и прохладные дни возможна кратковременная вентиляция, если она помогает удалить излишнюю влажность.<br />Но проветривание теплиц имеет отчасти и негативное последствие, удаляя (отнимая у растений) углекислый газ и снижая его концентрацию. Хотя с новыми порциями воздуха приходят и новые порции углекислоты, но естественного уровня. При этом растения могут существенно и не снижать фотосинтез.<br />Повышенный уровень углекислого газа в теплице (в пределах десятикратного от естественного фона) служит не только воздушной пищей растений, но и средством поддержания теплового режима. Парниковый эффект в атмосфере, как известно, формируется углекислым газом.<br />Хорошие световые условия нужны в теплице во всех случаях. Если интенсивная освещенность и служит иногда причиной перегрева листьев растений (чаще огурцов), то она же и стимулирует фотосинтез при пониженной наружной температуре.<br />На создание лучших световых условий растениям направлено использование менее затеняющих конструкций теплиц, выбор местоположения на участке, схемы размещения растений, приемы их обрезки.<br />При общем снижении уровня освещенности во всех теплицах по сравнению с открытым грунтом, чему способствуют покрывающие материалы и уровень их загрязнения по мере эксплуатации, в пленочных теплицах света всегда больше, чем в остекленных.<br />Микроклимат теплиц никогда не будет благоприятным для культур без постоянного формирования его человеком.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:38:49 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>В теплицах промышленных (остекленных и пленочных) не обойтись без технического обо­грева (водяного, калориферного). Реже применяется обогрев биологический – при наличии навоза и на ограниченных площадях. Огородным тепличкам приходится обходиться солнечным обогревом в среднепоздние сроки использования. Самый ранний период запуска теплиц обязательно требует биологического обогрева.</p> <p>Доступными видами биотоплива могут служить растительные отходы и разные виды навоза, а также их смеси. Способ обогрева ими грунтов и частично воздуха в теплице состоит в выделении тепла в процессе разложения органических веществ микроорганизмами, интенсивно при этом размножающимися.</p> <p>Каждый из согревающих материалов имеет свои характеристики. Температура в штабеле коровьего навоза может составлять 40...50 °C через 20 дней после его перебивки; конского – 60...70 °C через 9 дней; свиного – 20...30 °C через месяц; опилок – 30...40 °C через 25 дней; древесной (хвойной) коры – 40...60 °C через 20 дней. Средняя температура тепличного грунта бывает: от коровьего навоза 12...20 °C в течение 75-100 дней; от конского – 33...38°C 70¬90 дней; от свиного – 14...16 °C 60-70 дней; от опилок – 15...20 °C 40¬60 дней; от коры – 20...25 °C до 120 дней. Если использовать прессованную солому (лучшая – от озимой пшеницы и ржи), то она быстро разогревается до 45 °C после внесения удобрений, но также быстро и снижает температуру. Определенную пользу могут принести и древесные листья, но температура от их разложения является наименьшей и держится очень недолго.</p> <p>Каждый из видов биотоплива имеет свой показатель кислотности, который следует учитывать. Наиболее благоприятная кислотность (6-7 pH) у коровьего и свиного навоза, конский навоз имеет щелочную реакцию (8-9 pH), а опилки и кора – кислую (до 5 pH).</p> <p>Разные виды биотоплива можно смешивать друг с другом в разных пропорциях: опилки с навозом и корой, кору с опилками, навоз с соломой. Смешивание проводят при перебивке биотоплива.</p> <p>Биотопливо заготавливают с осени, когда температура не выше 5 °C. Хранить материалы нужно в плотных кучах (анаэробных условиях), хорошо укрытых от осадков. Один кубометр биотоплива имеет примерно следующую массу: конский навоз с соломой – 0,54 т, такой же коровий – 0,6 т, свиной – 0,8 т; опилки – 0,24 т, сухие листья – 0,36 т, кора – 0,6 т; солома в тюках – 0,18 т.<br />Глубина слоя биотоплива зависит от начального срока использования теплицы под овощи. Для самых ранних сроков она может составлять до 0,5 м, для самых поздних – не более 20 см.</p> <p>Для разогрева биотоплива требуется хороший доступ воздуха (аэрация), влажность в пределах 65-70%, внесение азотных удобрений, начальная положительная температура. Последнюю можно достичь поливом горячей водой или очаговым внесением негашеной извести.</p> <p>После использования биотопливные материалы превращаются в перегной и пригодны для&#160; овощных культур. При нахождении в теплице они служат источниками минерального и воздушного (CO2) питания растений. Но температура грунта с их помощью может изменяться за вегетацию только в сторону снижения.</p> <p>Солнечный обогрев теплиц имеет в своей основе способность стекла и пленки пропускать кроме видимых лучей и часть тепловых (инфракрасных). Часть видимых лучей после контакта с грунтом, растениями и конструкциями также преобразуется в тепловые. Так происходит обогрев воздуха теплицы. Полиэтиленовая пленка пропускает внутрь теплицы до 90% приходящих видимых солнечных лучей и до 80% тепловых. В ясные дни нагрев под пленкой бывает выше, чем под стеклом.</p> <p>В нашей зоне использование сооружений защищенного грунта на солнечном обогреве возможно с середины апреля до октября, в том числе для выращивания теплолюбивых культур – с середины мая до середины сентября. Практически же этот период еще короче (конец мая – конец сентября).</p> <p>Лучший режим обогрева теплиц солнечной радиацией поддерживается конструкциями и местоположением теплиц, светопрозрачными материалами. Растения при достижении определенной высоты начинают также играть определенную роль в удержании тепла. А сочетание обогрева солнечного с биологическим может создавать самый стабильный тепловой режим в малогабаритных теплицах.</p> <p>Имеется и предложенный огородниками обогрев воздуха теплицы на случай заморозков – с помощью «горящего» кирпича. Последний (желательно более пористый) хорошо пропитывается керосином или другим горючим веществом. Под кирпич кладут металлическую подставку, располагают его вблизи теплицы и поджигают. Тепло отводят по широкой трубе в верхнюю часть теплицы, чтобы отсекать холодный воздух. Горение может длиться в течение всей морозной ночи и дольше.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:37:40 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Теплица является непременным атрибутом почти каждого садово-огородного участка. Овощи, выращенные в ней, всегда служат хорошим дополнением к пищевому рациону.<br />Когда нет возможности разместить теплицу с соблюдением всех правил, то не стоит и ожидать от нее значительных выгод.<br />А правила эти подразумевают следующее:<br />– свет в теплицу должен проникать со всех направлений; наиболее полезными для растений бывают лучи света с востока и юга до полуденных часов;<br />– наиболее удачное направление конька кровли теплицы – с юга на север, с отклонением на несколько градусов, соответственно, к западу и востоку;<br />– стоять теплица должна на абсолютно ровной поверхности, не допускается никакого наклона в продольном и поперечном направлении;<br />– дождевая вода не должна затекать в теплицу; требуется предусматривать канавки по периметру теплицы для сбора и стока осадков, а при необходимости и обваловку периметра плотной землей;<br />– в теплице и вокруг нее не должно быть сорной растительности. Сорняки нередко служат укрытием для слизней, тли, трипса, резервацией мучнистой росы;<br />– теплица с томатами должна находиться в наветренном положении и на возможно большем расстоянии от посадок картофеля. Это нужно для исключения возможного заражения томатов от картофеля фитофторозом в конце вегетации;<br />– от северных ветров желательна защита теплицы строениями или насаждениями;<br />– теплицу не нужно ставить на территории с близко расположенными грунтовыми водами;<br />– при размещении в огороде двух теплиц целесообразно обеспечить в них равные условия. Когда теплицы ставят рядом, то они не должны затенять друг друга. Здесь возможно три варианта: вторая от первой располагается в западном направлении; обе находятся по одной продольной оси; расположение уступом.<br />Иногда хозяева пристраивают теплицу к сараю или дачному дому. Общая стена должна быть северной стенкой теплицы. Одну такую пленочную теплицу нам довелось увидеть на юге Архангельской области; в ней рос виноград, гроздья которого сохранялись на кустах до конца декабря.<br />Что невозможно создать для крупных теплиц, имеет смысл опробовать на огородных. По биологии огурцов и томатов известно, что фотосинтетическая деятельность их листьев протекает интенсивнее всего в предобеденные часы. Связано это с более благоприятным для растений в это время составом светового спектра, особенно в солнечные дни. Происходит усиленное поглощение растениями воды с растворенными в ней питательными солями, углекислого газа из воздуха при его повышенной разными способами концентрации в теплице; интенсивнее образуются органические продукты деятельности листьев.<br />В послеполуденные часы, как известно, происходит затухание или даже прекращение (депрессия) фотосинтеза, связанное с перегревом листьев из-за повышенных температур воздуха и недостатка влаги на испарение.<br />Вторая волна фотосинтетической деятельности, более короткая и менее интенсивная, наблюдается у растений в предвечернее время.<br />В целях преодоления перегрева листьев после обеда, более быстрого снижения их температуры и увеличения времени на второй этап фотосинтеза можно предложить в коллективных садоводствах, огражденных лесными массивами, располагать теплицы западной стенкой так, чтобы тепловые лучи спектра вечернего света ослаблялись, проходя через кроны деревьев.<br />Размещение теплиц, как и огородов в целом, наиболее благоприятно на местностях с чистым воздухом, обновляющимся от слабых ветров. Неблагоприятными и даже опасными могут быть территории, неблагополучные в экологическом отношении по показателям воздуха и почвы. Покрытия теплиц не предохраняют овощи от загрязнения вредными выбросами промышленных предприятий, солями тяжелых металлов.<br />Обычно теплицы имеют постоянное на годы местоположение на участках. Но какие­либо объективные причины по перепланировке посадок и посевов овощей или размещения плодово­ягодных насаждений заставляют менять их место.<br />Для других объектов защищенного грунта (постоянных или временных малогабаритных укрытий) принципиальных условий размещения не имеется. Их можно устраивать на любом месте огорода, где овощи нуждаются в предохранении от заморозков до прекращения таковых или для более раннего получения урожая зеленных культур и земляники. Не вредят таким грядкам и легкие уклоны местности. Их только не следует размещать в самой низинке участка.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:15:15 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Однозначного ответа нет. У всех теплиц есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбор теплицы предполагает сугубо индивидуальный подход. Не всегда следует отдавать дань моде и приобретать последние новинки. Может случиться и так, что старые проверенные материалы подойдут для ваших целей гораздо эффективнее.</p> <p>Прежде всего, следует задаться следующими вопросами.</p> <p>Для чего вам нужна теплица? Какие культуры предполагается в ней выращивать? Какой объем урожая требуется? (Другими словами, какой размер теплицы понадобится?).</p> <p>Когда планируется использовать теплицу (круглый год, с ранней весны до поздней осени)? От этого, главным образом, зависит, нужно ли отопление в теплице.</p> <p>Сколько времени вы предполагаете тратить на обслуживание теплицы?</p> <p>Как сделать теплицу – самим или заказать под ключ?</p> <p>И, конечно, какой бюджет вы хотите выделить на теплицу?</p> <p>Ответы на эти вопросы помогут при выборе оптимального для ваших целей варианта.<br />ПЛЕНОЧНАЯ ТЕПЛИЦА</p> <p>Некоторые считают, что поликарбонат затмил все другие материалы, но это далеко от истины. У пленки есть свои достоинства.<br />Она проста в эксплуатации. Покрыть пленкой теплицу не требует особых усилий.</p> <p>Всегда можно демонтировать стену или крышу пленочной теплицы, например, для интенсивного проветривания.<br />На зиму пленку снимают. И тут, как ни странно, таится основное преимущество и недостаток пленки. Недостаток в том, что каждый год пленку нужно натягивать снова. Зато всю зиму можно не беспокоиться о такой теплице, как например, о поликарбонатной, что она прогнется под тяжестью снега. Поэтому если нет возможности зимой навещать теплицу и сгребать с нее снег, пленочный вариант очень подходит.</p> <p>Еще одно преимущество того, что на зиму пленка снимается и земля покрывается снегом в том, что это обеспечивает природную влажность и температуру для почвенных микроорганизмов. Без укрытия снегом в закрытых крышей теплицах, почва глубоко промерзает, микроорганизмы погибают, поэтому нужно накидывать в теплицу либо снег, либо навоз. Иначе к сезону почва не успеет оттаять.</p> <p>Пленка относительно дешевая, но ее нужно покупать часто. Большинство видов полиэтиленовой пленки изнашивается за несколько сезонов, так как полиэтилен нестоек к ультрафиолету. К тому же, пленка быстро повреждается: ее легко порвать или проткнуть, а если кусок пленки колышется на ветру, то сильный ветер может истрепать всю теплицу. Хотя как преимущество – пленка не разобьется и в этом смысле более безопасна в отличие от стекла.</p> <p>Армированная пленка прослужит немного дольше. В отличие от полиэтиленовой эта пленка механически прочнее и устойчивее к растяжению, потому что имеет сетчатый каркас, который помещен между ее слоями.</p> <p>Пленочная теплица предназначена только для использования в сезон. В холодные дни для утепления теплицы можно натянуть второй слой пленки, но при заморозках она тепло не удержит, поэтому этот вариант теплицы не подходит для тех, кто хочет выращивать урожай круглый год.</p> <p>СТЕКЛЯННЫЕ ТЕПЛИЦЫ<br />У стекла много достоинств. Во-первых, высокая прозрачность, которая не меняется с течением времени (естественно, при регулярном уходе и мытье). Во-вторых, химическая инертность. Это очень важно, поскольку некоторые поликарбонаты и полиэтиленовые пленки при высокой температуре могут выделять вредные вещества, а порой и ощутимый запах, который может накапливаться в теплице и быть вреден для растений.</p> <p>В-третьих, стекло стойко к абразивным воздействиям. Это дает возможность поверхности сохранять безупречный внешний вид неограниченное время. Также важно и то, что стекло не повредят ядохимикаты при обработке теплицы, а вредные вещества полностью смоются со стекла водой.</p> <p>К недостаткам стеклянных теплиц относят приличный вес. Хотя вес можно отнести и к достоинствам, потому что такая теплица более устойчива, и можно сэкономить на каркасе – сделать его из более легкого и дешевого материала, а вот пленочную теплицу может снести сильный ветер, если каркас будет слишком легкий.</p> <p>У стекла высокая теплопроводность. Это значит, что такая теплица быстро нагревается и быстро остывает. Из наблюдений огородников: «С отцом построили теплицу из рам. Закрыли все стеклом. И заметили, что стеклянная теплица холоднее по сравнению с клеенчатой. В соседней клеенчатой теплице урожай всегда созревал раньше на 5-7 дней».<br />Недостаток стеклянной теплицы – хрупкость. Сильный град может разбить стеклянную крышу теплицы. (Пленку град тоже повредит, а вот поликарбонат – выдержит).</p> <p>ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ<br />Для начала выясним, что такое поликарбонат. Поликарбонат – это полимерный пластик. Он прочный, но не хрупкий, как стекло. Характеристики светопроницаемости приближены к традиционному стеклу. Поликарбонат не замена стекла, а ударопрочный теплоизолирующий материал. И в этом его преимущество перед стеклом при изготовлении отапливаемых теплиц, используемых круглогодично.</p> <p>Теплицы изготавливают в основном из сотового поликарбоната. «Сотовый поликарбонат, или ячеистый по¬ликарбонат (СПК) – это на¬звание поликарбоната, по¬лученное им по причине того, что его структура имеет два или более слоев. Эти слои соединены между собой большим количеством внутренних ребер жесткости в направлении длины плиты. Если посмотреть на этот материал сбоку, он будет похож на соты. Между слоями сотового поликарбоната находится воздух, именно воздушный слой обеспечивает поликарбонату высокие теплоизоляционные свойства, а ребра жесткости отвечают за прочность и надежность к механическому воздействию».</p> <p>В рекламе поликарбонатных теплиц одним из преимуществ поликарбоната позиционируют защиту растений от ультрафиолетовых лучей. В естественных условиях на протяжении всего эволюционного развития на нашей планете растения не были защищены от ультрафиолета, а для фотосинтеза требуется только видимый спектр света, поэтому защита растения от того, что не имеет для них особого значения, исключительно рекламных ход. К тому же стекло также не пропускает ультрафиолетовые лучи.</p> <p>У листов поликарбоната различают внутреннюю и внешнюю стороны. Одна простая, а вторая с защитным покрытием от ультрафиолетовых лучей. На этой стороне обычно находится логотип производителя. Если перепутать поверхности и неправильно уложить листы, незащищенной стороной поликарбоната на внешнюю сторону, то поликарбонат разрушится очень быстро. Из этого можно сделать вывод лишь о том, что защита от ультрафиолета нужна в первую очередь для самого поликарбоната, а не для растений (ведь полиэтиленовая пленка также не стойка к УФ и разрушается под их действием).</p> <p>Поликарбонат различается по своему качеству (это сильно влияет на его стоимость). Чтобы сэкономить на производстве поликарбоната используют вторичное сырье. Чем дешевле поликарбонат, тем больше в нем вторсырья. Поэтому если вы решили сэкономить, не удивляйтесь, если в жаркую погоду, теплица будет издавать неприятный запах.</p> <p>Производители экономят и на том, что делают поликарбонатные листы немного меньшей плотности, чем их дорогие аналоги. Такие листы прослужат недолго. Особенно часто теплицы из тонкого поликарбоната погибают под тяжестью снега.<br />В этом году наши соседи вовремя заметили, что под тяжестью снега их теплица прогнулась, и немедленно счистили снег. В противном случае к весне теплица бы треснула. Если вы не можете в течение снежной зимы счищать снег с теплицы, выбирайте толстые листы поликарбоната. Также устойчивость теплицы зависит и от материала каркаса.</p> <p>Поликарбонатные теплицы из качественного прочного поликарбоната достаточно дорогие. Многие модели сложно собрать самостоятельно, поэтому придется заплатить за сборку. Под такие теплицы также требуется фундамент. Общая сумма для строительства действительно хорошей теплицы, которая прослужит долго, будет выглядеть внушительно.</p> <p>Поликарбонат благодаря своим теплоизоляционным свойствам идеально подходит для зимних отапливаемых теплиц. Для летних неотапливаемых теплиц этот материал будет неоправданно дорогим.</p> <p>Готовьтесь заранее к тому, что в поликарбонатной теплице температура в жаркие солнечные дни поднимается выше 50…55 оС! По отзывам владельцев таких теплиц, растения погибли, потому что за счет форточек в торцах теплицы проветривание практически не происходило. Поэтому лучше выбирать теплицу, у которой с обеих сторон есть двери. Также можно устанавливать систему вентилирования.</p> <p>Еще одним существенным недостатком такой теплицы, которая будет использоваться только в сезон, является то, что оставляя ее на зиму нужно позаботиться о завозе в теплицу навоза или снега, чтобы не промерзала почва.</p> <p>Поликарбонат неприхотлив в обслуживании, его можно помыть губкой, смоченной в мыльной воде или растворе моющего средства. Запрещено использовать альдегиды, хлор и растворители! Неизвестно также действие на поликарбонат ядохимикатов, используемых при борьбе с вредителями и болезнями растений.</p> <p>Владельцы теплиц из поликарбоната часто озадачиваются тем, как защитить листы от попадания воды в соты. Попадание воды снизит прозрачность теплицы за счет роста водорослей и попадания грязи. Если водоросли начнут размножаться, поликарбонат «позеленеет», поэтому нужно подбирать хорошие герметики.</p> <p>В заключение рассуждений о поликарбонатных теплицах, можно сказать, что они подкупают своим дизайном. Эти теплицы на участке выглядят очень аккуратно.</p> <p>ФУНДАМЕНТ<br />ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ<br />Ставить или не ставить фундамент под теплицу также спорный вопрос и зависит от индивидуальных предпочтений. С одной стороны теплица на фундаменте гораздо прочнее и устойчивее. Но с другой стороны, если возникнет желание перенести теплицу, перенос фундамента будет и трудоемким, и затратным. Перенос теплицы удобен в том случае, когда требуется отдых для почвы и проводится борьба с некоторыми вредителями. Есть и такие садоводы, которые побаиваются того, что если теплицу не заковать в фундамент, ее могут украсть.</p> <p>Как уже было сказано, все теплицы – и пленочные, и стеклянные, и поликарбонатные, имеют свои достоинства и недостатки. Исходите из ваших личных предпочтений и не ограничивайте себя выбором теплиц, которые имеются в продаже. Сделайте теплицу своими руками, поэкспериментируйте! Например, можно соорудить боковые стенки из стекла, а крышу сделать съемной из поликарбоната или пленки. Такая теплица идеально подойдет тем, кто оставляет ее на зиму без присмотра. Выбор только за вами!</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:10:18 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Большинство садоводов понимают необходимость теплицы на загородном участке. И отлично представляют, что будут в ней делать. Но почти всех терзает вопрос: как не прогадать при выборе теплицы?<br />В данной статье мы попытаемся ответить на вопросы: какой должна быть теплица? Какую теплицу выбрать? Как выбрать прочную теплицу? Какие лучше, а какие хуже? Какой поликарбонат выбрать? И т.д. Сразу оговоримся, что мы не будем здесь рекламировать какие-то конкретные марки, а попытаемся дать общее представление о принципах выбора теплицы из поликарбоната.<br />В зависимости от материала, из которого сделан каркас, все теплицы можно разделить на 2 большие группы:<br />1) Теплицы из оцинкованного профиля<br />2) Теплицы из крашеной проф. трубы<br />Давайте рассмотрим их подробнее.<br />Теплицы из оцинкованного профиля, как правило, состоят из множества элементов, которые нужно стыковать друг с другом при сборке, причем профиль не замкнутый. Если мы говорим о качественной оцинковке, то она очень мало подвержена коррозии. То есть ржаветь не будет. Но в то же время такие конструкции обладают очень низкой прочностью. Особенно это касается недорогих теплиц. Дуги там состоят из множества частей, толщина металла зачастую равна 0,5-0,8 мм, что не выдерживает никакой критики и снеговых нагрузок. Такие теплицы даже от воздействия ветра становятся расхлябанными. И сборка такой теплицы достаточно долгий и трудоемкий процесс, иногда растягивающийся на недели.<br />Теплицы из проф. трубы, как правило, более прочные, но более подвержены коррозии. Дуги у таких теплиц часто состоят из 1-2 элементов, что значительно надежнее, чем дуги у оцинкованных теплиц. Сборка занимает гораздо меньше времени (2 людям без опыта реально собрать такую теплицу за 5-8 часов).<br />На что нужно обратить внимание при выборе теплицы, чтобы не разрушилась зимой:<br />1) Из скольких элементов состоят дуги и фронтоны. Чем меньше – тем лучше. В идеале, чтобы дуги были цельногнутые, фронтоны сварные (то есть чтобы все элементы фронтона – двери и форточки – уже были приварены на заводе). Такая конструкция будет обладать максимальной прочностью<br />2) Сечение профиля – самое лучшее 20х40 мм (больше просто пока не бывает)<br />3) Толщина металла - от 1,2 мм (больше можно, меньше нельзя)<br />4) Расстояние между дугами - оптимально от 0,67 м. (И упаси вас бог покупать теплицы с расстоянием между дугами 2 м)<br />5) Сечение основания – как минимум, 20х40 - только в этом случае можно говорить, что у теплицы есть основание. От основания 20х20 толку будет не много.<br />На что нужно обратить внимание при выборе сотового поликарбоната:<br />1) Толщина от 4 мм. Напрямую спрашивайте продавцов о толщине поликарбоната! Никаких 3,5 мм и 3,8 мм. Это поликарбонат низкого качества, который прослужит Вам очень недолго<br />2) Наличие защитного слоя от ультрафиолета. Слой должен быть нанесенный. Некоторые продавцы говорят, что есть добавки от ультрафиолета «в массе» - то есть в сырье, из которого делается поликарбонат. Это все от лукавого, такой поликарбонат гарантированно разрушается за 2-3 года.<br />И последнее пожелание: не покупайтесь на заверения продавцов, что теплица отличная, хотя и дешевая. Так не бывает! И потом Вы потеряете гораздо больше, покупая на следующий год новую теплицу взамен разрушенной старой.<br />И как сказал кто-то из великих: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:03:24 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>МНОГОЛЕТНЕЕ корнеплодное овощное растение семейства сложноцветных. В культуре разводится как двулетник. В первый год вегетации скорцонера (имеющая еще одно название - козелец) образует мясистый корнеплод и розетку прикорневых листьев. На второй год - цветоносный побег и семена, которые сохраняют всхожесть не более 2 лет. Растение холодостойкое, хорошо растёт на глубоко обработанных, богатых гумусом почвах (без внесения свежего навоза). Семена высевают рано весной на глубину 2-Зсм с расстоянием между рядами 50см. Норма высева 1-1,5г/м2. Всходы появляются на 8-10 день, недружно. Их прореживают, оставляя между растениями 10см. Уход заключается в систематическом рыхлении междурядий, прополках и подкормках (через каждые 3 недели полным минеральным удобрением).</p> <p>Корнеплоды убирают в конце августа - начале сентября с предельной аккуратностью, чтобы не было повреждений и потерь млечного сока, иначе они теряют вкус и быстро портятся. Хранят в прохладном месте во влажном песке.<br />Скорцонера как лекарственное и овощное растение известна с глубокой древности. В пищу используют корнеплоды, которые готовят как цветную капусту, а молодые листья добавляют в салат. Для сохранения белого цвета мякоти скорцонеры её кладут в воду и добавляют немного уксуса.</p> <p>В корнеплодах содержатся витамины В1, В2, С и минеральные вещества: калий, фосфор, магний, железо, натрий, кальций и литий, а также в большом количестве инулин, аспарагин и левулин. Благодаря лёгкой усвояемости и такому химическому составу, скорцонера является ценным лекарством для больных диабетом.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:01:37 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>ЭЛИТНЫЕ КАРТОФЕЛЬНЫЕ КЛУБНИ - это высококачественный посадочный материал. Они обладают гарантированными четко выраженными сортовыми признаками. Причем этот посадочный материал должен быть свободен от бактериальной и вирусной инфекции. Предполагается, что такие клубни могут давать высокие и устойчивые урожаи в течение 5-7 лет. Однако при выращивании картофеля на садово-огородных участках нередко допускаются достаточно серьезные упущения. При посадке и уборке урожая смешиваются сорта, не выявляются и не удаляются заболевшие растения. Порой нарушается и агротехника выращивания, и правила хранения семенного картофеля. В этих условиях отличный семенной материал быстро вырождается, а урожаи, естественно, снижаются.</p> <p>Чтобы избежать пересортицы, необходимо каждый сорт сажать отдельно, отмечая его биркой или этикеткой и дублируя эти данные записью в блокнот. Так же раздельно следует проводить уборку и хранение каждого сорта в отдельную тару, снабженную биркой с названием сорта.</p> <p>Категория элиты - это гарантия отсутствия зараженности сортовых клубней бактериальными и вирусными заболеваниями. Через клубни передается инфекция, вызывая у растений заболевание черной ножкой, при котором основание стебля загнивает, чернеет, стебли легко выдергиваются, урожай снижается. Больные клубни при хранении загнивают, а если и сохраняются, то при посадке дают больные и угнетенные растения, а значит, и ничтожный урожай. Из вирусных болезней картофель чаще всего поражается скручиванием листьев. Они сворачиваются, становятся жесткими на ощупь. Растения, зараженные вирусом, с гораздо меньшей отдачей используют хороший уход. Значительная часть усвояемых ими элементов питания уходит не на образование урожая, а на накопление в растениях вируса. Такие растения бесполезны, они зря занимают место и зря потребляют влагу и питательные вещества, давая при этом всего 2-3 мелких клубня. В клубневых потомствах больных кустов все растения поражены вирусами. К тому же они еще снабжают вирусной инфекцией и здоровые клубни, вызывая их заражение. Вирусы могут переноситься на здоровые клубни и другим способом - тлями. В результате из года в год происходит нарастание количества больных растений. Чтобы предотвратить такое вырождение семенных клубней и сохранить их в здоровом состоянии, клубни на семена необходимо отбирать только от здоровых кустов, удаляя из посадки больные растения, являющиеся источником инфекции. Прочистку следует начинать как можно раньше, еще в начале бутонизации, что сократит возможность распространения инфекции. Больные растения следует вырывать и, не бросая ботву на дно борозды, закапывать в землю. При сгнивании ботвы непосредственно в почве вирус в ней погибает в первую очередь.</p> <p>Покустный отбор растений на семенные цели эффективнее, чем сплошная выкопка посадки, предварительно прочищенной от больных растений. Чтобы успешно провести такой отбор, во время цветения необходимо колышками или веточками отметить хорошо развитые кусты, типичные по листве и цветкам для данного сорта, и без каких-либо признаков заболеваний. Каждые 7-10 дней проводят повторные осмотры, удаляя кусты с проявлением не отмеченной ранее мозаики, полосчатости или неправильной окраски. За неделю до намечаемой уборки ботву следует срезать, оставляя пеньки высотой 15-20 см, а за день до общей уборки отборные кусты выкапывают, оставляя клубни в лунке. Лучшие из них, то есть нормальной формы, отбирают, хранят отдельно и используют для посадки.</p> <p>От здоровых кустов можно использовать и мелкие клубни. Покустный отбор клубней в качестве посадочного материала обеспечивает прирост урожая на 10-20%. Удвоенный эффект дает клоновый отбор, при котором клубни от каждого здорового куста сажают отдельно. Это позволяет оценить клубневые потомства каждого отобранного куста, то есть их клоны. Клоновый отбор более сложен, его используют для получения элиты. Покустный отбор вполне доступен для садоводов-любителей и огородников.</p> <p>Если количество больных кустов превышает 20%, то покустный отбор не обеспечивает высокого результата. Такой выродившийся семенной материал лучше полностью заменить на элитные сортовые клубни.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 22:00:38 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>СЪЕДОБНЫЕ ЦВЕТЫ<br />Мода на овощи приходит и уходит, но мода на цветную капусту, похоже, пришла надолго, поэтому разговор о ее сортах никогда не лишний. Среди предлагаемых сортов есть как отечественные, так и сорта иностранной селекции. Будем патриотами и поговорим сначала об отечественных сортах.</p> <p>И в первую очередь о таком сорте, как Отечественная. Что можно сказать об этом сорте? Ну конечно, это родной и потому любимый сорт. И не только за то, что &quot;нашенский&quot;, а потому что он среднеранний (от всходов до хозяйственной годности 100-120 дней) и устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, что очень важно для наших регионов. Головка у него плоско-округлая, белая, высокой плотности, медленно распадается и слабо прорастает зелеными листочками. Диаметр ее 10-19 см и массой 0,6-1,1 кг, а урожайность - 0,7-3,2 кг/м &#178;. Помимо перечисленных положительных качеств, сорту Отечественная присущи еще дружное созревание, отличный вкус, как в свежем виде, так и после переработки. Сорт слабо поражается болезнями, дружно созревает и надежен - как все отечественные сорта.</p> <p>Под стать сорту Отечественная и сорт Гарант.</p> <p>Скороспелый (от всходов до технической спелости - 85 дней) Гарант предназначен для выращивания в открытом фунте и под пленочным укрытием в весенне-летний период. Головка его округло-плоская, крупная, хорошей плотности. Поверхность округло-бугорчатая, белая с кремовым оттенком и бело-желтая. Сорт дружно созревающий и, естественно, гарантирует (потому-то и Гарант) отменный урожай!</p> <p>Из &quot;иностранцев&quot; приветливы и доброжелательны к отечественным овощеводам Снежный шар и Латемен.<br />Ну, со Снежным шаром все понятно: Сноуболл (снежный шар) он и в Африке Сноуболл - головка у него округло-плоская, компактная, очень плотная и, естественно, белоснежная! Масса ее вполне подходящая - от 0,4 до 1,1 кг, а созревает Сноубол через 90-119 дней после посева. Вкус же этого сорта - просто отменный.</p> <p>А вот с Латеменом, что из Голландии (если верить истории, то царь Петр I именно у этой страны позаимствовал цвета нашего национального флага) надо разобраться. Сорт этот среднепоздний и предназначен для летнего и осеннего сбора. У него хорошо защищенные, очень плотные, белоснежные головки. Он устойчив к плохим погодным условиям и имеет высокий процент товарности.</p> <p>СЛАДКАЯ И СКОРОСПЕЛАЯ<br />Что ни говори, а весной и летом очень хочется свежей зелени. И как тут не вспомнить о капусте. А она настолько разнообразна, что просто диву даешься - тут и традиционно русская белокочанная, и предпочитаемая европейцами краснокочанная, и гостья с Востока пекинская и многие, многие другие ее виды. Но самую нежную структуру и повышенное содержание сахаров, (что существенно при использовании именно в свежем виде) имеет капуста с коническими кочанами. При теплой погоде такая капуста созревает даже раньше (!) самых ранних видов. И среди такой капусты с не совсем обычной формой кочана выделяется Карамба F1.</p> <p>Это, скорее всего, произошло в Испании, когда ее темпераментные жители уже на 50-й день после высадки рассады получили созревшие кочаны и, не сдержавшись, воскликнули: &quot;Черт побери, (Карамба)! Как же она быстро выросла и как хороша на вкус!&quot; Отсюда и пошло название этой капусты - Карамба: Ну а поскольку это гибрид, то к имени добавили еще и обозначение F1.<br />Листья у кочана Карамбы F1 темно-зеленые, большие, гладкие, а сам он округло-конический. Он прекрасно сохраняет товарный вид не только на грядке, но и в охлажденном виде. При неблагоприятных погодных условиях, которые довольно часты на нашем диком северо-западе, Карамба F1 созревает не более чем через 70 дней после высадки рассады. Ну а если погода теплая, то этому гибриду достаточно и 55 дней, чтобы вызреть.</p> <p>Но в салаты хороша и капуста пекинская. Здесь на первом месте, несомненно, стоит гибрид Маноко F1. Этот ультраскороспелый гибрид предназначен для весеннего и летнего выращивания. У него короткий, компактный бочковидный кочан светло-зеленой окраски весом до 0,8 кг и очень высокая толерантность к цветушности и побурению кончиков листьев, а от высадки рассады до созревания проходит всего 50 дней! Поэтому-то и время его уборки - начало лета.</p> <p>Для летнего же и ранне-осеннего выращивания больше подходит гибрид Билко F1 - он созревает уже через 70 дней после высадки рассады и при этом образует удлиненные бочковидные кочаны темно-зеленого цвета весом до 1,2 кг.<br />А вот гибрид Банко F1 сорт типа Мичихили пригоден для летнего и поздне-осеннего выращивания, поскольку от высадки рассады до полного созревания ему требуется уже 78 дней. У Банко F1 длинные, тонкие узкоцилиндрические кочаны длиной до 40 см и весом до 1,2 кг, которые прекрасно хранятся в холодильнике.</p> <p>Как Банко F1, так и Билко F1 обладают одним очень важным свойством - они характеризуются устойчивостью ко многим расам килы, что гарантирует отменный урожай.<br />СЕЕМ, ПИКИРУЕМ И Т.Д.</p> <p>Чтобы получить хороший урожай третьего хлеба, а именно так называют капусту, необходимо вырастить хорошую рассаду.<br />Для посева используют только кондиционные</p> <p>семена - крупные и одинаковые по размеру. После чего их можно прогреть 20-30 минут при температуре +48-50°С, затем погрузить на 2-3 минуты в холодную воду и подсушить.<br />Обработанные семена сеют во влажную почву. Иногда их замачивают в воде перед посевом, но не более чем на 12 часов.<br />Состав почвы для выращивания рассады разнообразный: дерновая земля, перегной и песок (1:1:1), торф и песок (2:1), дерновая земля и перегной (1:1) или (1:2), дерновая земля и торф (1:1).</p> <p>Рассаду выращивают в рассадных ящиках высотой 5-6 см с последующей пикировкой (или проводят посев прямо в стаканчики диаметром 4-5 см, а также торфо-перегнойные кубики 5x3, 4x4, 5x5 см; для цветной капусты диаметр стаканчиков 8-10 см, а размеры кубиков - 8x8, 10x10 см). Посев ведут рядами: расстояние между рядами - 5 см, расстояние между семенами в ряду - 3 см. Семена, заделывают во влажный грунт на глубину 0,5-0,8 см. После засыпки семян грунт слегка уплотняют и закрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом, бумагой, чтобы он не пересыхал.<br />До появления всходов поддерживают температуру +20-22°С.</p> <p>Прорастают семена дня через 3-4. При появлении первых «петелек», температуру на 4-6 дней снижают до +10-14°С днем и +6-10°С ночью, а рассаду выставляют на свет, чтобы она не вытягивалась. Если рассада все же вытянулась, то подсыпают почву до семядольных листочков.</p> <p>Один раз в 6-7 дней поливают розовым раствором марганцовокислого калия по 1 -2 столовых ложки на растение.<br />Недопустимо переувлажнение почвы - это приводит к заболеванию черной ножкой. Против черной ножки землю опудривают золой, подсыпают песок к основанию рассады толщиной до 2 см - для подсушивания почвы. Полив проводят в первой половине дня и затем хорошо проветривают помещение.</p> <p>При появлении первого листочка рассаду пикируют в стаканчики размером 6-8 см. На 1 кг почвы добавляют 3-5 г золы или 3 г суперфосфата. При пикировке удаляют кончик главного корня, при этом растение держат за семядольные листочки.<br />Высаживают в приготовленную колышком ямку до семядольных листочков так, чтобы корешок не «загнулся» и вокруг него не было пустот. Для этого почву вокруг корней обжимают. Во время пикировки выбраковывают больные и недоразвитые растения.<br />После пикировки рассаду притеняют.</p> <p>Температура выращивания рассады должна быть +14-18°С в солнечную погоду, в пасмурные дни она должна составлять +12-14°С, а ночью - +6-8°С.<br />За период выращивания капусту несколько раз подкармливают. Первую подкормку рассады проводят раствором коровяка в соотношении с водой 1:10 через 10-12 дней после пикировки.</p> <p>При второй подкормке добавляют 6 г огородной смеси или по 2 г суперфосфата и калийной соли на 1 литр раствора.<br />Чтобы получить хорошую рассаду, ее закаливают: в теплые дни выставляют на балкон и притеняют. Если балкон застеклен, то сразу после пикировки рассаду можно выставить на балкон и прикрывать пленкой<br />только на ночь при низких ночных температурах. Когда рассада выращивается в парнике, то в течение последней недели перед высадкой в открытый грунт парники на ночь оставляют открытыми.<br />Рассаду высаживают в грунт 25-31 мая. Она должна иметь 3-4 настоящих листочк<br />а, высоту 15-20 см и толщину стебля 0,4-0,5 см.<br />КАПУСТНОЕ АССОРТИ<br />Для получения дружных всходов семена белокочанной капусты намачивают в растворе молибденово-кислого аммония (0,2-0,5 г на 1 литр воды), а семена цветной капусты - в растворе борной кислоты (0,2-0,8 г на 1 литр воды) в течение 12-24 часов. Температура растворов должна быть +18-20°С.</p> <p>Вместо этих растворов семена капусты, как и семена других овощей, обрабатывают раствором древесной золы - растворяют в 1 литре воды 2 спичечных коробка золы, при периодическом помешивании настаивают сутки, процеживают и замачивают на 3 часа.<br />После обработки в растворах семена обязательно промывают и подсушивают.</p> <p>Сроки посева семян зависят от скороспелости капусты и ее назначения. Ранние сорта высаживают первыми и по возможности в самые ранние сроки.</p> <p>Лучше всего высаживать рассаду в возрасте 30-40 дней. Если такой возможности нет, то допустимо высаживать рассаду цветной и белокочанной ранней капусты в возрасте 45-60 дней. Рассаду белокочанной капусты средних сроков созревания можно высаживать в возрасте 45-50 дней, а белокочанной поздней - 40- 50 дней.</p> <p>Цветная капуста и ранние сорта белокочанной имеют период вегетации 100-120 дней, среднеспелые и среднепоздние - 130-140 дней, а поздние - 150-160 дней.</p> <p>В Северо-Западном регионе европейской части России цветную капусту сеют 15-20 апреля, а некоторые сорта и гибриды можно сеять прямо в землю 29 апреля - 3 мая.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 21:58:40 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>ПРИОБРЕТАЯ посадочный материал картофеля, необходимо, прежде всего, подумать, где вы собираетесь его хранить и собираетесь ли вообще хранить. От этого зависит, какие сорта вам следует приобрести и сколько. Начнем с вопроса - сколько? <br />Сколько семенного картофеля надо покупать и где? На сотку вам потребуется примерно 20-25 кг. Лучший размер клубня величиной с куриное яйцо, то есть примерно весом 50-70 г, а это означает, что потребуется около 400 клубней при посадке в ряды на расстоянии 70-75 см ряд от ряда и на 30-35 см друг от друга в ряду. Не покупайте только мелочевку, которую продают на рынках под видом семенного картофеля. Никакой это не семенной картофель, а те отходы при копке, которые невозможно реализовать как пищевой картофель. Экономия на семенном материале всегда приводит к разочарованию, ибо при значительных затратах труда мы получаем плохонький урожайчик. Теперь о том, как подобрать подходящий сорт. Первый критерий отбора - для чего вы собираетесь растить картофель? Если вы не собираетесь его хранить, а растите только для еды в летний период, то надо приобретать только самые ранние сорта, многие из которых очень хорошо себя зарекомендовали в нашем регионе. Они начинают созревать и, соответственно, их можно есть уже через 60-70 дней после первых всходов. Какой у них плюс? Они уходят от поражения фитофторой, поскольку уборку ранних сортов делают уже в конце июля, когда только-только начинается фитофтороз картофеля. Задерживаться с уборкой ранних сортов не следует - крайний срок это начало августа, иначе они попросту сгниют в земле. Еще один плюс у ранних сортов - они дают раннюю продукцию. Какой минус? Продуктивность у ранних сортов ниже, чем у более поздних, и вкус хуже, хранятся хуже, поскольку в клубнях ранних сортов недостаточное количество крахмала. Из сортов российской селекции это Изора (Бело-горка)- достаточно урожайный сорт, устойчивый к раку, с хорошим вкусом. Недостаток - глубокие глазки, что делает чистку клубней неудобной, и пустоты в особенно крупных клубнях. Пушкинец (Пушкинский Агро-университет) - сорт хорошего вкуса, высокопродуктивный и, что очень важно, сорт нематодоустойчивый. Недостаток - быстро накапливает вирусную инфекцию, а потому при выращивании из собственного посадочного материала быстро теряет продуктивность. Его надо обновлять через каждые 3-4 года. Бороднянский розовый - сорт украинской селекции, дает хороший урожай красивых розовых вкусных клубней. Недостаток - сильно поражается фитофторой в сырое лето, поскольку фитофтороз начинается в плохое лето раньше. В сухое лето из-под фитофтороза успевает уйти. Весна (НИИ генетики) - сорт специально выведен для нашего региона. Меньше других сортов поражается вирусной инфекцией, так как получен межвидовой гибридизацией, поэтому его долго можно выращивать из своего посадочного материала. Можно получать очень ранний урожай (конец июня), если сажать подрощенные клубни. Сорт Жаворонок (Белогорка) - очень вкусный сорт с белыми овальными клубнями, с мелкими глазками, поэтому его удобно чистить, хорошо развариваются. Сорт обладает хорошей лежкостью, устойчив к вирусной инфекции, раку и фитофторозу. У меня на участке он показал хорошую засухоустойчивость. На мой взгляд, это очень перспективный сорт. Еще один перспективный сорт из Белогорки - Снегирь, также устойчивый к фитофторозу и вирусной инфекции. Фитофторозом у него поражается только ботва, он хорошо хранится. Есть удачный сорт Московского НИИ картофелеводства, который так и называется - Удача. Он устойчив к фитофторе и раку, слабо поражается вирусами, белые овальные клубни содержат очень высокий процент крахмала (19% при том, что обычно ранние сорта содержат его всего 10% , а среднеранние -14%). Отсюда - хороший вкус плодов и отличная лежкость. Из сортов голландской селекции самый ранний сорт - Патона, ранние сорта Остара и Тимо - урожайные, устойчивые к вирусным заболеваниям, вкусные, но поражаются нематодой. Аноста - нематодоустойчивый сорт, Приор - быстро теряет продуктивность при выращивании из своего посадочного материала, так как быстро накапливает вирусную инфекцию. Из сортов немецкой селекции заслуживают внимания самый вкусный сорт Адретта, который слабо поражается вирусами, но сильно гнилями, а потому плохо хранится. Для улучшения хранения клубни перед закладкой на хранение следует обработать препаратом фитоп. Так как сорт слабо поражается вирусами, его долго можно растить из своего посадочного материала. Сорт Скала хотя и вкусный, я сажать не рекомендую, поскольку вместе с ним была к нам занесена новая вирусная инфекция - сильное растрескивание клубней. Заслуживает внимания сорт Планта - урожайный и нематодоустойчивый, с красивыми круглыми клубнями, с желтой мякотью, с повышенным содержанием в них каротина (провитамина А). Есть еще один хороший немецкий сорт Доризо, устойчивый к вирусным болезням и нематоде, но сильно поражающийся фитофторозом. Он урожайный во влажный год, а вот в сухой год без поливки не обойтись. Все ранние сорта имеют короткий период покоя и быстро прорастают при хранении в квартире (трогаются в рост уже в октябре-ноябре). Но при хранении в погребе или хранилище их вполне можно сохранить до апреля, а затем выложить на свет, чтобы притормозить рост.</p> <p>Самые подходящие для нас сорта - это среднеранние и среднеспелые. Они урожайнее ранних, вкуснее, лучше хранятся, в том числе и в квартире, но они попадают под фитофтору, так как срок созревания среднеранних 70-80 дней, а среднеспелых - около 90, и тут важно подобрать те сорта, у которых фитофтороз не переходит с листьев на клубни. Есть хороший агротехнический прием, позволяющий предотвратить переход инфекции с листьев на клубни - это срезать ботву в начале августа за две недели до уборки, убрать подальше, подсушить и сжечь, а золу можно использовать для раскисления почвы. В компост зараженную фитофторозом ботву класть нельзя и нельзя допускать ее соприкосновения с клубнями при уборке.</p> <p>ИХ ВПОЛНЕ МОЖНО ХРАНИТЬ и в обычной городской квартире прямо в мешках, лучше плотных бумажных. Особенно хорошо подходят для этих целей сорта с длительным сроком покоя: Гранола, Свитанок киевский, Романо и новый сорт нашей Белогорки - Шаман. Семенные клубни картофеля отлично сохраняются в 3-5 литровых банках, выставленных на подоконник и завязанных трикотажной или иной хлопчатобумажной тканью. Время от времени банки надо поворачивать разными сторонами к окну. Мне таким способом удается сохранить хороший посадочный материал с осени до самой весны даже ранних сортов. Из отечественных сортов самый распространенный среднеранний сорт Невский (Белогорка), обладающий высокой урожайностью, устойчивостью к вирусной инфекции и раку картофеля. Недостаток - раннее прорастание. Обычно при слишком раннем прорастании достаточно обломить первые ростки, чтобы не дать им истощить клубень и преждевременно вытянуться. Это не опасно, поскольку в каждом глазке обычно три почки, и ростки все равно появятся, хотя, конечно, обламывание ростков потенциально снижает урожай, так как будет меньше стеблей и, соответственно, столонов на них. Но вот в случае с сортом Невский прорастание вторых ростков из глазков сильно задерживается. Если вы обломали ростки непосредственно перед посадкой, то всходов придется ждать долго, кроме того, посадочный материал этого сорта нельзя хранить в комнатных условиях - при посадке таких клубней обычно всходы не появляются. Когда вы их раскопаете, чтобы выяснить, в чем дело, то обнаружите, что прямо на клубнях растут маленькие клубеньки без образования стеблей и листьев. Сорт Рождественский (Белогорка) нематодоустойчивый, не поражается раком, мало подвержен фитофторе и не накапливает вирусных болезней, дает стабильные хорошие урожаи красивых округлых выровненных по величине, вкусных клубней с блестящей желтоватой кожурой. Еще один отличный сорт из Белогорки - Оредежский, поскольку слабо поражается фитофторой и устойчив к вирусной инфекции. Мне лично нравится новый сорт Чародей (Белогорка), во-первых, вкусный, во-вторых урожайный, в-третьих, поздно поражается фитофторой, устойчив к раку и парше. Недостаток - невыровненность клубней по величине. Обидно, когда в гнезде наряду с крупными темной окраски красавцами еще и куча разнокалиберной мелочи. Хорошую устойчивость к фитофторозу проявили сорта Сказка (Белогорка), Шаман (Белогорка), ценным качеством которого является длительный период покоя, что позволяет хранить его прямо в квартире (у меня он до сих пор не пошел в рост), красновато-синеватые продолговатые клубни с белой мякотью имеют отличный вкус. Появился еще один перспективный сорт нашего Агроуниверситета - Радуга, устойчивый к фитофторозу, дающий довольно хороший урожай красивых клубней с красной кожурой хорошего вкуса. Из сортов голландской селекции устойчив к вирусной инфекции белый с желтой мякотью сорт Импала, нематодоустойчивый сорт Кардинал, имеющий красную кожуру, сорт Романе, который прекрасно хранится в квартире, но к сожалению довольно быстро накапливает вирусную инфекцию и его надо возобновлять каждые 3-4 года, к тому же он поражается нематодой. Все любят то, что повкусней. Удачный на мой взгляд сорт Сантэ, во-первых, устойчив к нематоде, во-вторых, поздно поражается фитофторозом, в-третьих, очень урожайный. Сорт Симфония имеет красивые красные клубни с желтой мякотью хорошего вкуса, урожайный. Сейчас проходит испытание датский сорт Олева - очень вкусный (в клубнях высокий процент крахмала), очень урожайный, нематодоустойчивый. Хорошо известен у нас и шведский сорт Розамунда, дающий устойчивые урожаи при любых погодных условиях, овальные клубни розового цвета с белой мякотью имеют хороший вкус. О широко известном сорте Детскосельский (ВИР) можно не писать, о нем итак все знают. Среди среднеспелых сортов наибольшее распространение получил украинский сорт Луговской устойчивый к фитофторе (даже в сентябре продолжает наращивать урожай), что позволяет поздно, во второй половине сентября снимать урожай. Именно поэтому сорт в наших условиях очень урожайный, устойчивый к раку и вирусной инфекции, что позволяет долго растить его из своих семенных клубней. Клубни красивые светлые округлой формы. Иногда при хранении поражаются серебристой паршой и становятся непривлекательными, но это никак не отражается на их вкусовых качествах. Очень перспективен сорт из Белогорки Петербуржский, очень урожайный и устойчивый к фитофторе. Сорт московского НИИ картофелеводства Ресурс поздно поражается фитофторой, очень урожайный и вкусный, клубни белые. Особое внимание следует уделить украинскому сорту Свитанок киевский. Сорт имеет хороший вкус, высокую урожайность, устойчив к фитофторозу и вирусной инфекции. Из-за длительного периода покоя сорт поздно начинает прорастать, поэтому хорошо хранится в квартире. Наиболее перспективен сорт немецкой селекции Гранола. При поражении ботвы фитофторозом клубни не поражаются, урожайность высокая, хороший вкус. Клубни округлой формы с сетчатой кожурой и светло-желтой мякотью. У Гранолы длительный период покоя, поэтому сорт хорошо хранится в квартире. Всходы появляются поздно, но очень быстро обгоняют другие сорта, взошедшие раньше. Сорт нематодоустойчив. Многие любят сорт Синеглазка и считают его сортом народной селекции, однако этот сорт был создан в московском НИИ картофелеводства. Сорт малоурожайный, но исключительно вкусный. В Псковской области часто поражается ржавистой пятнистостью. Поздние сорта в нашем регионе сажать не следует, поскольку они все попадут под фитофтору, а кроме того, не успеют вызреть, следовательно, не сохранятся до весны.<br />Почему так важно выбирать сорта, мало подверженные заболеванию фитофторой? Да потому что клубни, зараженные фитофторой не сохранить, они, в конечном счете, все сгниют, заражая остальные. Почему надо сажать нематодоустойчивые сорта? Потому что при сильном заражении нематодой резко падает урожай. Сажаем, ухаживаем, тратим деньги на хороший посадочный материал и удобрения, а урожай &quot;пшиковый&quot;. Можно ли постоянно высаживать только нематодоустойчивые сорта? Нет, иначе выведете такой вид нематод, который приспособится и к этим сортам. Надо только часть поля засаживать нематодоустойчивыми сортами, постепенно передвигать их на другие участки поля. На одном и том же месте не следует сажать нематодоустойчивые сорта более трех лет, возвратить их на это же место можно через 2-4 года. И, наконец, последнее, о чем надо еще подумать при выборе сорта для своего участка - это какой у вас тип почвы. Если у вас глинистые почвы, лучше сажать наши сорта и при этом уменьшить дозу минеральных удобрений и увеличить дозу органических на 50%. Если почвы песчаные, то следует сажать ранние или среднеранние сорта, особенно Пушкинец и Детскосельский. Дозы органических и минеральных удобрений следует увеличить в полтора раза. На торфяниках можно сажать все сорта, как нашей, так и зарубежной селекции. Дозу минеральных удобрений надо повысить на 50%, органику в качестве удобрения можно не вносить. Все сорта иностранной селекции требовательны к почвам и плодородию, поэтому их можно с успехом выращивать только при высокой агротехнике, иначе овчинка выделки не стоит. Все голландские сорта неустойчивы к фитофторе, поэтому следует сажать только ранние, которые успевают созреть до того, как появится фитофтороз.</p> mybb@mybb.ru (Зинаида) Wed, 17 Apr 2013 21:55:35 +0400 https://gazetasadovod.9bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8